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Chicha Wayuu

Dondequiera que habite un wayuu hay un recipiente con chicha de maíz, cuyo contenido aguarda a ser repartido. El maíz es una de las plantas que cultivan los wayuu durante las dos temporadas de lluvia que hay en La Guajira, su territorio ancestral. Cuando llega un visitante a una casa wayuu, sea aquél local o alijuna, lo más probable es que le ofrezcan chicha; se considera descortés rechazarla. Durante fiestas y celebraciones, esta bebida pasa de mano en mano hasta cruzar el esófago de algún invitado. En el pasado, las personas debían masticar el maíz y vertirlo en un recipiente, en el que luego se producía la fermentación de la bebida. Actualmente se utilizan molinos para triturar el maíz, volviendo tales artefactos parte de la tradición. La chicha no es solo una bebida propia del pueblo wayuu, otros grupos étnicos como la nación chibcha la tenían como símbolo de su idiosincrasia. Es probable que la chicha haya sido introducida dentro de las sociedades wayuu, siendo adoptada como parte de su dieta cultural, lo que demuestra la disposición que tienen para aceptar costumbres foráneas. Esta bebida es también popular dentro de grupos indígenas de otros países, como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú. No obstante, la chicha wayuu es diferente a las demás, pues es común que se saborice con frutos propios de su territorio, como los frutos espinosos del cardón (conocidos como iguarayas) o cerecitas de acerola. Uujoü es la palabra wayuunaiki para denominar la chicha.

La chicha ha sido objeto de crítica basada en prejuicios. En épocas independentistas, cuando Bolívar y su contingente llegaron a Sogamoso, buena parte de los soldados murieron envenenados al consumir chicha que les ofrecieron indígenas del sector, por lo que el libertador vetó su consumo en la ciudad. En la década de los años 1940 el gobierno central ordenó su prohibición, acusando a la bebida de “embrutecer a la gente”, aunque la medida fue burlada constantemente y en la actualidad, el consumo de chicha está permitido. Además, la chicha cayó en decadencia con la popularidad de la cerveza, aunque sigue siendo conocida y consumida. Dejando a un lado la historia, el consumo actual de esta bebida fermentada muestra que después de todo, no todas las costumbres indígenas desaparecieron.

Ingredientes

  • 1 kilo de maíz blanco o amarillo, 
  • agua y azúcar. 

Preparación

  1. El maíz se pone en remojo durante toda una noche. 
  2. Al día siguiente, se muele el maíz y lo triturado se vierte en un recipiente con agua. 
  3. Con un colador, se retiran las cáscaras y se cuela el maíz, conservando el agua sobrante. 
  4. Después, hay que hervir dos litros y medio de agua. 
  5. Cuando dé muestras de ebullición, se echa el maíz colado para cocerlo por cuarenta minutos, mezclándolo con una cuchara para evitar que se pegue. 
  6. Al maíz blando se le agrega el agua sobrante durante la molienda, cociendo la mezcla por quince minutos adicionales. 
  7. Luego se agrega azúcar a la bebida antes de servirla, para evitar que se fermente. 
  • La chicha puede consumirse fría o caliente. 

https://asawaa.com/chicha-wayuu/





Bock

El estilo ahora conocido como bock era una cerveza oscura, maltosa y ligeramente lupulada elaborada por primera vez en el siglo XIV por cerveceros alemanes en la ciudad hanseática de Einbeck.​ El estilo de Einbeck fue adoptado más tarde por los cerveceros de Múnich en el siglo XVII y se adaptó al nuevo estilo de cerveza lager. 

Dunkles Bock o Traditional Bock, como se le conoce, tiene una historia que nos traslada a Einbeck, Alemania alrededor del siglo XIV. Tradicionalmente, las bocks se elaboraban con maltas pálidas y trigo. Esto hizo que se destacara frente a las cervezas oscuras que prevalecían en ese momento.

Esta cerveza generalmente solo se elaboraba en invierno y luego se almacenaba en frío hasta la primavera. El almacenamiento en frío aumentó la claridad y disminuyó la batería.

La ciudad de Einbeck tenía un par de grandes ventajas a su favor. Formaba parte de un grupo comercial federado, la Liga Hanseática.

Esto les permitió exportar los bienes que producían, que incluían cerveza. En segundo lugar, estaba situado en una tierra muy fértil que producía lúpulo.

Esto coincidió con una época en la que los cerveceros estaban haciendo del lúpulo un ingrediente destacado en sus cervezas. Ambos factores dieron a la ciudad de Einbeck la autoridad en lo que respecta a la elaboración de cerveza.

En 1612, los maestros cerveceros de Einbeck fueron a Munich para enseñar las formas cerveceras de la cerveza bock. Muchos de los cerveceros de Munich estaban acostumbrados a sus ales marrones.

Los nuevos procedimientos de lager intrigaron a los cerveceros bávaros.

La cerveza era bastante oscura y fuerte. Ahora fue fermentado en el fondo y lagerizado durante varios meses. Esto ayudó a crear una cerveza clara y suave con sabores a malta realmente complejos.

Se especula que el origen del nombre derivó de ideas diferentes. Debido a su acento bávaro, los ciudadanos de Múnich pronunciaron «Einbeck» como «ein Bock» («un macho cabrío»), y así la cerveza se hizo conocida como «bock». Como un juego de palabras visual, una cabra a menudo aparece en las etiquetas de las bock. Se cree que la fuerza de la cerveza “ tiene una patada como de cabra”. 

Además, el signo zodiacal de Capricornio está en lo alto cada temporada cuando los alemanes elaboran esta cerveza.

También se llama bock o pocal (en alemán humpen) al jarro con asa en donde se bebe cerveza, muy similar en forma al chopp por lo cual son frecuentemente confundidos, aunque los bock tradicionales suelen ser de cerámica con molduras o de peltre o de cristal con una tapa, una variante de bock o de pocal es el Wiederkommen, enorme jarra o pocal para beber cerveza por parte de un conjunto de personas en torno a una mesa.

La bock tradicional es una lager dulce, relativamente fuerte (6,3–7,2% por volumen), ligeramente lupulada (20–27 IBU ). La cerveza debe ser clara, y el color puede variar de cobre claro a marrón, con una cabeza blanquecina abundante y persistente. El aroma debe ser maltoso y tostado, posiblemente con toques de alcohol, pero sin lúpulo ni frutosidad detectables. La sensación en boca es suave, con carbonatación baja a moderada y sin astringencia. El sabor es rico y tostado, a veces con un poco de caramelo. Una vez más, la presencia de lúpulo es baja o indetectable, lo que proporciona suficiente amargor para que la dulzura no sea empalagosa y el regusto sea apagado. 





¿Qué volumen ocupa la malta?


(Autores: Alejandro Pietta, Danilo Sarmiento, Alex Alzate, Sebastián Oddone)

A la hora de elegir un equipo, diseñar uno o calcular una receta, un dato importante que pocas veces se toma en cuenta es el volumen que ocupa la malta en el macerador.

En función de este dato y de la relación de empaste elegida será el tamaño del macerador necesario.

Con nuestro equipo de cerveceros en el Laboratorio de la Quinta Experimental El Molino realizamos un ensayo simple para responder a dicha inquietud.

Se hicieron tres macerados con relación de empaste 3 a 1. En uno de ellos se utilizó malta sin moler, en otro malta molida a 1mm de separación entre rodillos y el tercero con harina. Una vez realizado el empaste se deteminó el volumen de la mezcla y se consiguieron los siguientes resultados:

  1. Empaste con malta sin moler: en este caso el volumen ocupado es igual al peso, es decir cada kilo de malta sin moler ocupa 1 litro.
  2. Empaste con malta molida a 1mm: El volumen ocupado por cada kilo de malta es de 0,75 litros
  3. Empaste con harina. El volumen ocupado es de 500cc por cada kilo de harina.

Los casos 1 y 3 son casos extremos que nunca ocurrirán en procesos reales. Sin embargo, pueden ser útiles para establecer una relación entre el volumen específico y el grado de molienda.

El caso 2 en cambio es el que se asemeja a un empaste real. El valor de 0,75 implica que para un macerador de 100 litros efectivos por ejemplo, y para una relación de empaste 3 a 1, la cantidad máxima de malta que se podrá utilizar es de 26,7 kilos. Acá va la formula:

3.X (litros)+ X (kilos) equivale a 3,75.X (litros)

Si 3,75.X = 100, luego X = 26,7 

La respuesta sería entonces 26,7 kilos de malta y 80 litros de agua (relación 3 a 1) ocupan 100 litros.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5590842320997542&set=a.120275964720899&type=3&theater





Diferencia entre Lauter Tun y Mash Tun

Lauter Tun (Cuba de Filtrado) y Mash Tun (Macerador)

Los maceradores (mash tuns) son recipientes mezcladores de maceración específicos, en los que se agrega la malta al agua y se lleva a cabo el proceso de maceración hasta sacarificación. una vez completado, se transferiría a la cuba de filtrado (lauter tun) donde el macerado se asienta, recircula y se filtra a través de sí mismo y del fondo falso.

Una verdadera cuba de maceración no tiene agitador. Los brazos que se muestran son únicamente rastrillos de descarga. El macerado en una cuba de macerado tiene que utilizar un macerado isotérmico (que conserva temperatura constante), sin calentamiento ni agitación, porque si intenta calentar, debe mezclar para garantizar un calentamiento uniforme. Si mezclas, le quitas el aire al puré. El puré luego se asienta en los platos y tiende a bloquearlos. Luego, debe tener rastrillos para romper la cama y permitir que el licor de rociado se filtre uniformemente a través del puré para obtener un extracto bueno y uniforme. En otras palabras, una cuba de filtrado.

Los rastrillos en la cuba filtro sirven para cortar el lecho de puré para permitir un escurrimiento uniforme, aflojar el lecho de grano si es demasiado compacto y, a menudo, actuar como un arado para eliminar el grano usado si no se utiliza una bomba de grano usado.

Si necesita hacer un macerado escalonado, necesitará un recipiente separado para mezclar el puré con brazos de calentamiento y mezclado, o recipientes separados para mezclar y calentar el puré, y una cuba de filtrado separada.

La mayoría de las microcervecerías usan un solo recipiente para ambos, ahorrando espacio y dinero. Una gran cantidad de sistemas de microcervecería fabricados en Alemania en realidad trituran en el hervidor de agua, trituran paso a paso y transfieren a la cuba de filtrado, luego filtran el mosto de regreso al hervidor.

Las cervecerías más grandes necesitan hacer múltiples producciones en un solo día, usarán un tanque de mezcla de maceración, un tanque de filtrado, un hervidor de agua, un remolino, todos recipientes separados para tener un proceso continuo, donde los mostos se expulsan con 1-2 horas de diferencia.

https://discussions.probrewer.com/forum/probrewer-message-board/brewery-operations/equipment-q-a-sponsored-by-standard-kegs/2812-difference-between-lauter-tun-and-mash-tun





Vino de Jambolan (Syzygium cumini), por Carlos Miranda

Ingredientes

-para 20 litros-

  • Más de 5 libras (2,27 kilos) de fruta puedes llegar a 10 (4,54 kilos), dependiendo si la fruta es jugosa, ácida, etc.
  • Azúcar previamente disuelta en agua completando capacidad:
    • para vino seco de 7 a 8 libras (3,17 a 3,63 kilos) de azúcar, 
    • semi seco de 9 a 10 (4,08 a 4,54 kilos), 
    • dulce de 11 a 12 (4,99 a 5,44 kilos), 
  • 2 cucharadas de levadura activada 20 minutos antes, 
  • 1 cucharada de jugo de limón, y 
  • 1 cucharadita de sal.
Preparación

  1. La levadura se activa en agua y azúcar
  2. Se diluye el azúcar en agua, se le agrega el jugo de limón, la sal y la fruta (se puede batir, otros la hierven, y como la uva se aplasta para sacar el jugo), 
  3. Se agrega la levadura.
  4. Después se cierra el frasco con trampa de aire, es probar y ir corrigiendo, al embalse se le debe dejar un espacio vacío.

https://www.facebook.com/groups/600948721198775/posts/770100794283566/





Los herederos de la tierra

Los herederos de la tierra es la cuarta novela del abogado y escritor español Ildefonso Falcones. Se trata de la continuación de La catedral del mar que, ambientada en Barcelona en el siglo XIV, retoma la acción tres años después del final de la primera entrega.

El libro fue adaptado como serie televisiva producida por Atresmedia, Televisión de Cataluña y Netflix en colaboración con Diagonal TV. Está protagonizada por Yon González, Michelle Jenner, Elena Rivera, Rodolfo Sancho y Aria Bedmar, entre otros.

“Los Herederos de la Tierra” nos traslada a la Barcelona medieval de 1387 y narra las vivencias de Hugo Llor, un joven que sueña en convertirse en un artesano constructor de barcos y que tendrá que hacer frente a constantes adversidades. Su día también transcurre en las atarazanas y su sueño es convertirse en un artesano constructor de barcos, aunque su destino es incierto. La vida de Hugo no es fácil, es un chico muy solitario y su madre se ve obligada a alejarse de él, pero cuenta con el apoyo y la protección de un respetado anciano: Arnau Estanyol. El protagonista se verá obligado a abandonar el barrio barcelonés de la Ribera y buscar trabajo al lado de Mahir, un judío que lo introducirá en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos.

Los judíos sólo podían beber vino «kosher», tenían que tener mucho cuidado, porque una mala cosecha les podía dejar sin vino. Y el vino era de primera necesidad en aquella época: todo el mundo lo bebía, desde los niños hasta enfermos. Los judíos vuelven a ser una referencia en esta novela. En Barcelona se les expulsó cien años antes que en el resto de España y se arrasó la Judería, en 1391.

Hay que buscarse la vida y el protagonista lo hace con el vino. Es una época en la que llevamos 800 años de dominación musulmana. Los pocos libros históricos del vino no le dan excesiva relevancia, y en España se había perdido la capacidad después de tanto tiempo. Esos saberes ancestrales, que sí se conseguían en Italia. Todas las referencias de la época eran de avinagrados y de jóvenes que no aguantaban fuera de la barrica. Se quería conseguir unos vinos un poco mejores. El vino permitirá seguir los acontecimientos políticos importantísimos de esa época. Como el Compromiso de Caspe, que implicó la llegada de un rey castellano a Aragón y Cataluña, la crisis de la Iglesia y el Cisma de Occidente, que también se resolvió en aquel momento.

El vino tiene protagonismo en «Los herederos de la tierra». No sólo se dedica a ello el protagonista, sino que adquiere cierta dimensión simbólica. España, tras siglos de dominación musulmana, no había conocido esta bebida. Pero, ¿cómo pudo aprender lo olvidado y ser ahora una potencia? «Se recuperó lo que sabíamos de antes, de los romanos y de los fenicios. Los romanos eran unos grandes expertos. Plinio habla de vinos envejecidos durante más de cien años,, pero los vinos de Salerno en una época anterior ya se envejecían siete años. Y no existía la química. Estamos hablando de unas civilizaciones que lo comprendían mucho. Se recuperó poco a poco la cultura del vino y hoy estamos a la par con los grandes productores, pese a haber padecido desgracias como la filoxera. Los agricultores, con los tratados que ya había, que eran copia de los tratados romanos, lo recuperaron».

Las fincas Serral del Vell y Ribalta de Recaredo se han convertido en parte de los escenarios de la serie televisiva “Los Herederos de la Tierra”, novela homónima del escritor Ildefonso Falcones y que da continuidad a la obra de La Catedral del Mar. Los responsables de localización de la producción escogieron estos viñedos de Penedès – situados en los términos municipales de Sant Sadurní y Torrelavit – por su riqueza paisajística y la belleza que conforman los mosaicos de viñedos viejos y bosques mediterráneos, con la montaña de Montserrat como telón de fondo.

Algunos pasajes de la obra

Mahir le contó que en Italia había pueblos en los que se recogía la orina de sus habitantes, en las casas, mediante caños que salían de los edificios y llegaban a unos aljibes donde se dejaba pudrir. También se levantaban urinarios en plazas y otros lugares públicos con grandes depósitos. Le explicó que aquella orina ya podrida, mezclada con agua a partes iguales, servía para fertilizar los huertos, los árboles y las viñas. Con el tiempo, sostenía el judío, todas las plantas estercoladas de esa forma daban más y mejor fruto, porque el primer año, y quizá hasta el segundo, la vid acusaba el estiércol. No convenía abonarlas de nuevo hasta transcurridas cinco o seis temporadas.
La orina humana podrida, pero en este caso mezclada con ceniza de vides o sarmientos, servía también para curar las plantas enfermas a las que se les caía o se les secaba la uva antes de madurar. Mahir sabía qué cepas eran las que necesitaban la cura, y la primavera era la época del año en la que debían afrontarse esas tareas.
Finalizada la vendimia, toda la familia de Saúl se preparó para pisar las uvas ya almacenadas en el lagar. En un entablado, situado por encima del depósito que Hugo había limpiado, se amontonó el fruto separado en función de su calidad. Hugo, a cierta distancia, contempló a aquel grupo de personas —formado por el propio Saúl y su esposa, los hijos de ambos con sus cónyuges, los nietos y algunos amigos e invitados— mientras subían al entablado por parejas, descalzos y con las pantorrillas desnudas, para pisar con fuerza las uvas al mismo tiempo que el
mosto se filtraba al lagar. Para no resbalar, se agarraban a unas cuerdas que colgaban del techo. Primero pisaron los cencerrones, luego la uva de peor calidad y al final la mejor. Las dos primeras hervirían en cubas de madera o en tinajas de barro arenisco cocido que no transpirase, como sucedía con el barro poroso utilizado en los cántaros de agua. Hugo había lavado y preparado las cubas y las tinajas bajo las órdenes y la vigilancia atenta de Mahir. Raspó la madera interior de las cubas y comprobó los arcos que previamente este había examinado.
Luego, cuba tras cuba, encendió fuego bajo ellas y las mantuvo sobre las llamas hasta que la madera se calentó por fuera, momento en que Hugo vertió pez derretida y algo de vinagre en su interior. Agua fría, y ya estaban preparadas. Con las vasijas se seguía un procedimiento similar: fuego y pez. En esos recipientes, el mosto con la brisa, el hollejo de la uva del que después sería liberado, se sometería a la primera fermentación.
El mosto de la uva de calidad se dejaría hervir en el propio lagar, bien cubierto y cerrado, también con la brisa, durante cinco o seis días, quizá más a criterio de Mahir. Luego lo trasegarían, limpio, a cubas o vasijas para la segunda fermentación, la lenta. Los restos del hollejo de la uva serían macerados en agua para obtener un vino descolorido y flojo llamado aguapié, destinado al consumo de los esclavos.
Todos bebieron vino, comieron y respiraron el aroma dulzón del mosto. Charlaron, cantaron y bailaron sobre las uvas, sustituyéndose unos a otros con una alegría que mudó en barullo y confusión a medida que los efluvios del mosto fueron convirtiéndose en más y más empalagosos. Hasta Saúl perdió la compostura con el transcurso de las horas. Algunos cayeron sobre las uvas a medio pisar al escurrírsele de las manos la soga del techo a la que se agarraban, y originaron tantos aplausos
como burlas. Solo Mahir parecía controlar una situación que divertía a sus parientes y amigos. Todo eran risas y bromas de las que Hugo también participaba; quizá no pudiera pisar la uva, trasegar el mosto o transportar cubas, pero sí podía ayudar en aquello que no estuviera directamente relacionado con el vino. A diferencia de lo que había sucedido en la vendimia, Dolga fue sumándose a la fiesta sin protestar. Parecía no ser consciente de la sensualidad de un cuerpo que cada día se mostraba más y más voluptuoso. La muchacha pisaba la uva con los brazos estirados por encima de la cabeza y agarrada con fuerza a la cuerda, casi como si quisiera colgar de ella, y bailaba sobre la fruta exhibiendo, sin desvergiienza pero sí con indolencia, unos pechos jóvenes que subían y bajaban al frenético ritmo de las palmas de sus familiares y amigos, aplausos estos que en algunos casos eran inocentes y en otros no tanto. «Bebida divina. Néctar de los dioses, ciertamente», se decía Hugo pensando en el jugo que producían los pies de Dolca.
Hugo tiraba del ronzal del buey y la carreta alquilados en los que transportaba el vino joven de la última vendimia, fuerte y agrio para los soldados, unos botes sellados de cerámica vidriada con aqua vitae así como un rudimentario alambique para destilar más vino si fuera necesario.
—Se utiliza como componente de muchos remedios —le explicó Mabhir del aqua vitae mientras en el lagar sometía el vino a un proceso de destilación a través del alambique que tanta curiosidad llegó a despertar en el muchacho—. Y en las guerras se necesitan muchas medicinas —añadió—. A menudo hay que fabricarlas en el lugar porque los médicos quieren hacer aqua vitae compuesta, esto es, vino destilado con raíces u otras hierbas.
También lo llaman aqua ardens o aguardiente, por la quemazón que produce al contacto con las heridas o al tragarla.
—¿Y cura? —se extrañó Hugo.
—Sí. Piensa que si el vino recibe el rocío y la humedad celestial, el aqua vitae, destilado del vino, reducido por lo tanto a su espíritu, a su quintaesencia, se convierte en un líquido que contiene el sol y las estrellas. Cura, desde luego que cura.
—Pero si quema la garganta... —insistió el muchacho.
—¡No siempre se bebe! —Mahir se echó a reír—. Se frota en los golpes o las heridas, solo o con hierbas; también se aplica en los ojos y las orejas, o en diversas partes del cuerpo para el reuma.
Se bebe para curar el frío o los pulmones, o para la debilidad y la mudez. Sin embargo, los sabios advierten que el aqua vitae es tan fuerte y procura tanto calor que ha de administrarse en pequeñas dosis, mezclada con vino, agua u otros líquidos. Los tratados de medicina nos hablan de que la cantidad que debe proporcionarse a una persona es la que quepa en una cáscara de avellana o incluso menos, dos o tres gotas, y en ambos casos con un poco de vino. El aqua vitae no puede beberse sin peligro. El vino es el néctar de los dioses, pero bebido en exceso... Un consumo inadecuado de aqua vitae originaría la muerte, sin duda; así lo sostienen sabios y médicos.
Era imposible que el vino de aquella cosecha tuviera calidad, pensaba Hugo de regreso a la taberna. Tras la partida de Mercé vendimiaron en silencio. Luego pisaron la uva en el lagar, Caterina tratando de animarlos, los demás forzando sonrisas hasta que una y otros se cansaron y lo que debía ser una fiesta se transformó en una labor rutinaria. No. Aquel vino no sería bueno ni mezclándolo con frutas, especias o aguardiente. Había que amar a la planta, a la uva, al mosto y al propio vino; transmitirle la fuerza y la pasión con las que se afrontan las tareas destinadas a materializar el regalo que los dioses habían hecho a la humanidad. Ese vino, por el contrario, vendimiado con distracción y pisado con apatía, siempre cargaría con el estigma del abandono de su hija en el momento en el que él cumplía un sueño..., su sueño, como bien le había aclarado Mercé.
Destilarían por la noche, a escondidas de las visitas. Barcha se quejó, cansada con solo pensarlo. Hugo sonrió al recordar cómo había llegado a doblegar su voluntad años atrás: a cubos de agua para que no durmiera. Ahora, en cambio, decidió relevarla de aquel trabajo. El vino lo guardarían en el cobertizo del huerto.
—Sí!, sí que cabrá —contestó a Barcha y a Caterina, las dos temiendo la necesidad de una gran bodega—. A fin de cuentas —añadió—, no pretendo que envejezca, ni siquiera cuidarlo o trasegarlo. Comprarlo joven y barato, modificarlo con aguardiente y frutas o especias y venderlo caro, eso quiero.
Hugo les rogó discreción a las dos.
—¿Crees que seríamos capaces de contarlo?
—Habláis demasiado —interrumpió a la mora, sin prestar atención a su tono ofendido.
Las cubas que habían regresado de Balaguer fueron las primeras. Obtuvo unos buenos beneficios, aunque no todos los que habría podido conseguir gracias al consejo que le dio Caterina una noche que los dos estaban en la cama después de haber trabajado con el alambique.




Volver en Vino

Si el vino viene, viene la vida

si el vino viene, viene la vida

vengo a tu viña tierra querida

vengo a tu viña tierra querida

Quiero morirme cantando

bajo tu parra madura

y que me entierren al alba

regao de vino mi tumba

regao de vino mi tumba

Si el vino viene, viene la vida

si el vino viene, viene la vida

vengo a tu viña tierra querida

vengo a tu viña tierra querida

Quisiera dejar mis huesos

bajo cielo mendocino

que mi sangre y mis cenizas

vuelvan camino del vino

Recitado:

que triste ha de ser morirse

y no volver nunca mas

pero es tan linda la vida

pero es tan churo el camino

que si me muero algún día

entiérrenme en Mendoza

en San Juan allá en La Rioja

o en Cafayate la hermosa

que en vino habré de volver

y cuando lloren las viñas

para que rían los hombres

he de volver en las copas

y habré de mojar las bocas

de mis viejos compañeros

o tal vez de la que quiero

y no me pudo querer

y en una noche de farra

cuando llueven las guitarras

si ven al vino llorar

déjenlo llorar su pena

déjenlo llorar su pena

que en la lagrima morena

como nunca he de cantar

La vida es un vino amargo

dulce en jarra compartida

que los que nadan pa dentro

se ahogan solito en la vida

Si el vino viene, viene la vida

si el vino viene, viene la vida

vengo a tu viña tierra querida

vengo a tu viña tierra querida




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