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Historia del Lupulo en Argentina


BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CULTIVO del LUPULO EN LA ARGENTINA

Existen dos versiones sobre la introducción del lúpulo en la Argentina. Una versión, mas basada en leyendas que en sustento histórico (hasta ahora no verificables), cuenta que quienes lo introdujeron fueron los Galeses trayendolo de Gales en su migración. Otra versión, con más sustento histórico relata que el lúpulo fue introducido en la Argentina por inmigrantes Alemanes provenientes de chile.

Su introducción

Conjuntamente con el agua, la malta y la levadura, el lúpulo es uno de los 4 elementos principales que intervienen en la elaboración de la cerveza.
Como cultivo recién se menciona al lúpulo en el siglo VII en un documento de donación de los " jardines del lúpulo" (Humalarias) por Pipino "El breve", rey de los Francos, al monasterio Saint Denis (768 d.c.). Más tarde, en el s.IX el geógrafo árabe Ibn Fadlan cuenta que los rusos lo empleaban para aromatizar "cevisia", bebida preparada a base de miel.
La introducción del lúpulo en la Argentina como planta cultivada, se debe a la llegada de la colonización galesa al valle del Río Chubut durante el último tercio del siglo XIX.
En el mes de mayo de 1865, zarpò del Liverpool, la goleta (nave de vela) Mimosa, a bordo se habían reunido un centenar y medio de Colonos galeses, de distintos oficios (chacareros, mineros, carpinteros, etc.), entre hombres, mujeres y niños. Eran en general de condición modesta. Al cabo de dos meses de navegación desembarcaron en el Golfo Nuevo (actualmente Puerto Madryn), el 28 de Julio de 1865.La historia cuenta que con ellos llegaron los primeros rizomas de lúpulo a nuestro país.-
Liderados por el reverendo Michael Jones que fue, sin duda alguna, el alma del movimiento colonizador galés en la patagonia argentina, arriba con él, un tipógrafo de Liverpool, Lewis Jones, a quien se le atribuye, ser el primer introductor de gajos de lúpulo.  “Cuentan leyendas que Lewis Jones, elaboraba muy buena cerveza para su consumo personal y de sus amistades.”
Desde el Golfo Nuevo se trasladaron a la margen norte de la desembocadura del Río Chupat, hoy llamado Río Chubut, dónde comenzaron a levantar las casas de la Aldea, denominándola Trerawson, en honor al Dr. Guillermo Rawson, ministro del Interior del presidente Bartolomé Mitre, quien fue el que los impulso a que se establecieran en la patagonia Argentina, años después se eliminó el vocablo galés "Tre" que significa pueblo, y quedo solo Rawson, capital de la provincia de Chubut.
Veinte años más tarde al mando del Coronel Luis Jorge Fontana en el año 1885, la expedición de los 29 Rifleros, remontando el Río Chubut hacia el oeste, llegando y ocupando uno de los sitios más pintorescos y fértiles de la zona cordillerana llegan al Valle hermoso al que denominaron 16 de Octubre en adhesión a la Ley de Territorios Nacionales. Dentro del cual actualmente se encuentra la pintoresca Trevelin (Tres Molinos).
El traer consigo gajos de lúpulo desde su país de origen, a los galeses les permitió también continuar con sus prácticas culturales culinarias aquí en la Argentina.
Ellos utilizaban lúpulo de diferentes maneras, fundamentalmente en la elaboración de su pan, en sus tortas tradicionales, y en la elaboración de cervezas.
Las flores de esta trepadora se utilizaban para preparar una levadura con la que leudaban la masa del pan, al que le daba un característico sabor picante amargo.
A partir de la instalación de esas primeras colonias, el lúpulo se extendió en forma silvestre por casi todo el valle del Río Chubut (Trelew, Gaiman, Dolovan) y del valle cordillerano de Esquel, Trevelín, Cholila, El Bolsón, aledaños de Bariloche, y hasta Colonia Sarmiento.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CULTIVO DEL LÚPULO EN EL BOLSÓN

A principios de siglo el fértil valle de El Bolsón albergaba una fuerte corriente migratoria chilena que se venía asentando, con suerte diversa, desde el año 1883. Al comienzo los chilenos se acercaban a la fertilidad de estos valles con la intención de pastorear sus animales vacunos y yeguarizos y luego volvían a su lugar de origen. Muchos de ellos ignoraban a quien pertenecía la tierra en la que pastoreaban, ya que recién en 1902 se expidió la Comisión de Límites, que, con el arbitraje de la Corona Británica había dirimido la cuestión de limítrofe. A partir de 1887 ya se puede considerar que hubo una intención de colonización de chilenos en estos pródigos valles al realizar los ciclos de la siembra. Construyeron los precarios galpones, los incipientes corrales y sus huertas familiares. Entre sus enseres campesinos viajaron también las semillas de plantas exóticas.
Según datos suministrados por el Ing. Eduardo Martínez de INTA-El Bolsón a Clarín Rural, la presencia del lúpulo en la Argentina como planta cultivada, se origina con la colonización galesa en el Valle del Río Chubut, a fines del siglo pasado. Los galeses utilizaban el lúpulo en la elaboración del pan y tortas tradicionales y cerveza casera. A partir de los primeros asentamientos la especie se difundió en forma silvestre por los valles del Río Chubut y cordilleranos de Trevelin, Esquel, Cholila, El Bolsón y aledaños de Bariloche.

OTTO TIPP, ALEMAN Y CERVECERO.

Muchos alemanes emigrados a Chile cruzaron también la frontera imaginaria y se instalaron en la zona de El Bolsón. La familia Hube, Müller o Tipp son algunos de los nombres de pioneros de ese origen. (Según el Ing. Eduardo Martínez) Se dice que el primer esqueje de lúpulo en Bolsón fue plantado por Jorge Hube en el año 1905. En esos tiempos se lo usaba como planta trepadora ornamental, para fines medicinales y culinarios y para fabricación de cervezas caseras.
En 1914, Don Otto Tipp adquirió tierras a la vera de lo que es hoy la Ruta 258, hacia Esquel, sobre las primeras estribaciones de Villa Turismo. Luego vendió esa tierra a un inmigrante español, también venido de Chile, Don Antonio Merino. (Según el Lic. en Letras Modernas Juan Domingo Matamala del Bolson) Otto Tipp debe haber traído los primeros bulbos de lúpulo a la región. En principio la enredadera se usaba para sombrear las galerías de las antiguas casonas o de simple cerco para las huertas familiares. Pero le cupo a este alemán el haber sido el primero en utilizarla para la fabricación casera de cerveza.
Durante años fabricaba en enormes barriles de 300 o 200 litros grandes cantidades de cerveza en cuya elaboración utilizaba las flores del lúpulo. Cuando la rubia bebida estaba lista, dicen los memoriosos, Otto levantaba en un improvisado mástil ubicado en las alturas de la loma cercana, una bandera blanca. Era la señal esperada por los vecinos para acercarse a la casa, no se hacían rogar y acudían de inmediato a la señal para dar cuenta de las bondades del líquido rubio vertido en varios frondosos jarros y darse a beber la cerveza casera de Don Otto.
El ritual repetido a lo largo de los años quedó grabado en la memoria de los viejos pobladores del Valle Bolsonés...
Una vez que Tipp vendió su tierra a Don Antonio Merino, se fue de la localidad.
El lúpulo, mantenido hasta ese entonces en los límites de la casa, se propagó con libertad. Algunos vecinos lo llevaron a sus casas para darle usos ornamentales. En esa proliferación descontrolada, el lúpulo encontró en el clima de estos valles el hábitat natural para su desarrollo. Pasarían muchos años para que un inmigrante croata descubriera el potencial económico que se ocultaba en el lugar.

LEOPOLDO LÉSKOVAR Y ANTONIO SINIJOJ: LA PRIMERA PLANTACIÓN

La empresa Maltería y Cervecería Quilmes hacía años que venía experimentando en distintos sitios de la geografía argentina en la búsqueda del lugar adecuado para encarar el cultivo intensivo del lúpulo.
En el año 1935, la empresa Maltería Argentina S.A.( hoy Cervecería y Maltería Quilmes S.A.), importó la variedad Spalt Verde de Alemania para iniciar las plantaciones de lúpulo en el país en forma intensiva. La expansión, hasta el año 1945, cobró fuerza al declararse la Segunda Guerra Mundial y quedar cerradas las rutas marítimas. Al terminar la guerra lo plantado se estacionó y fue luego decreciendo paulatinamente.
En esa tarea había destacado a un profesional, Doctorado en la Unversidad de Florencia, nacido en un pueblo llamado Zalec, (Eslovenia)en donde se cultivaba desde siempre el lúpulo. Ese hombre se llamaba Leopoldo Léskovar y su nombre va a quedar para siempre vinculado a la actividad lupulera argentina y regional. Las pruebas piloto para el cultivo de la enredadera se hicieron en la zona de Nicolás Otamendi, en las cercanías de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, pero se fracasó en el intento. Intentos parecidos se hicieron en el sur de la provincia de Buenos Aires (los mismos se realizaron en la estancia "El Palomar", establecimiento de campo de la zona de Tres Arroyos, y otros establecimientos de Coronel Dorrego, Sierra de la Ventana como así también en Pareditas, departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza con resultados poco satisfactorios.
Como consecuencia de estas experiencias y de varios viajes de inspección realizados a las colonias galesas de la provincia de Chubut, se resolvió finalmente comprar la estancia "Las Vertientes" en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, donde a partir de gajos que se pudieron importar y otros traídos de la chacra de Pareditas en Tunuyán, provincia de Mendoza se iniciaron las plantaciones en el año 1935.
Posteriormente se agregaron gajos de importación de las variedades "Spalt Verde", “Semsch” y “Tettnang”. con las que se llego a tener bajo cultivo en el año 1947 casi 92 hectáreas.
La estancia "Las Vertientes" reunía condiciones ambientales favorables para sus 30 hectáreas iniciales, posteriormente se levantaron protecciones contra los vientos mientras crecía la nueva forestación, pero éstas no fueron suficientes, para la contención de los fuertes vientos.
No obstante se siguió insistiendo y aumentando el cultivo en razón de las necesidades derivadas de la segunda guerra mundial, que impedían la importación de lúpulo, desde los centros tradicionales de Europa.
Esto determino la adquisición de la estancia "Dionisia", en la zona de La Copelina muy cerca de Mar del Plata, en al año 1945, y cerca de allí, se compraron otras 1.000 hectáreas de campo a las que se las denomino, estancia "El Lupular", el mismo estaba ubicado en la zona de Sierra de los Padres, a muy pocos kilómetros de Mar del Plata.
En este campo tuvo que iniciarse toda la producción desde cero, pues era un "campo raso o pelado" y uno de los motivos de instalar un lupular en la región de Mar del Plata se debió a la existencia en la estancia "La Serrana" que poseía una plantación experimental de 1 hectárea y media, la cual demostraba un muy buen comportamiento y rendía satisfactoriamente para los conocimientos de esa época.
El otro motivo de la familia Bemberg (Cervecería Quilmes) de comprar esas 1000 hectáreas de campo e instalar un lupular en esa región, era también la ubicación estratégica que poseía dicho campo, el mismo estaba ubicado en una de las mejores zonas de la Argentina, a solo unos kilómetros del puerto de Mar del Plata, salida marítima al exterior de cualquier producto que se quisiera exportar y ellos apostaban a producir lúpulo en muy gran escala.
Finalmente, tomando en cuenta y comprendiendo la ventaja que reporta el cultivo en pequeñas superficies, atendidas eficientemente por sus propietarios, en el año 1947 se dispuso el comienzo de ensayos en zonas de regadío para intentar, en una segunda fase, si las pruebas lo justificaban, difundir el cultivo entre chacareros particulares.
Así es que se instalaron dos ensayos: uno en Pareditas, departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza y otro en la chacra "Maria Elvira" de Fernández Oro, en Cipolletti, provincia de Río Negro.
El primero se suspendió luego de 3 años por falta de mérito y eI segundo dio lugar para que, a partir del año 1949, se iniciara lo que después fue una realidad, pues realmente la producción del Alto Valle del Río Negro eclipso a la de los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, se logró que el lúpulo del Alto Valle del Río Negro, fuera apto para las cervecerías, aunque su aroma difería del europeo.
También existieron otros intentos de implantar cultivos lúpulos, en el año 1945 la Cervecería Bieckert, sembró algo más de 20 hectáreas en la localidad del sur bonaerense de Esteban Echeverría (por lo que se me comento el campo estaba ubicado entre Llavallol y Monte Grande) , dicha plantación no dio resultados.
Se volvió también a repetir la experiencia unos años después cerca de Mar del Plata, en la zona de Camet, pero al cabo de 3 o 4 años se desistió de seguir intentando, para directamente relacionarse con productores del Alto Valle del Río Negro y de El Bolsón.
Esto se confirmó dos años después al ver el desarrollo alcanzado por las plantas de la vieja variedad "Spalt Verde", cuyos gajos fueron llevados allí desde el Alto Valle del Río Negro, desde "Las Vertientes" y desde "El Lupular", demostrando así que las mismas habían encontrado su verdadero "habitat" .
Se entregó a uno de ellos gajos de la variedad "Hallertauer" y por su parte este productor trajo la variedad "Cluster", "Ringwood Pride" y "Cascade" que son las variedades que hoy constituyen sus plantíos.
La empresa siguió buscando zonas propicias, Léskovar recala finalmente en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y la Comarca Andina del Paralelo 42, en busca del lugar adecuado en donde implantar el lupular que produjera un rinde adecuado a las necesidades de la empresa que lo enviaba. Allí se contacta con Antonio Sinijoj, inmigrante esloveno, que poseía una gran plantación de peras, manzanas y cerezas. Rápidamente lo convence de los beneficios del lupular y Sinijoj arranca varias hectáreas de plantaciones de frutales e inicia la primera experiencia en suelo rionegrino. Los resultados fueron buenos y para su instalación Quilmes le facilitó los bulbos, maquinaria y algún préstamo para financiar los primeros tiempos.
 El desarrollo del cultivo en la zona de El Bolsón se inicia con la variedad Spalt, de origen alemán, la que es sustituida, en la década del 70, al declinar sus rendimientos y a instancia de la industria cervecera, por la variedad Cascade, de origen norteamericano, constituyendo hoy la variedad dominante.

"EL LUPULO BOLSONÉS CRECÍA POR TODAS PARTES..."

Léskovar, en su permanente búsqueda del sitio ideal, viaja a la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42 alrededor del año 1956. En ese viaje tuvo oportunidad de ver con sus propios ojos que en la zona el lúpulo crecía pródigamente por todas partes y en forma salvaje y sin cuidados. Esto lo entusiasmó. Antonio Sinijoj había adquirido en la zona de Lago Puelo una chacra ese año. Según cuenta su hijo, Wladimiro,"mi padre había comprado la chacra perteneciente a un maestro pionero de la zona, Don Remigio Nogués.En el galpón viejo, en la que antes funcionaba la escuela, había una antena sobre la que se enroscaba una robusta planta de lúpulo". Convencido luego por Léskovar,se decide iniciar allí la primera plantación y se comienza con 40 hectáreas. Sinijoj tenía una suerte de administrador-capataz en esa chacra, un coterráneo suyo, Luis Bavdaz (léase Baudash) quien se encargó de cuidar las plantaciones realizadas por Antonio y Wladimiro Sinijoj, aunque bajo la supervisión de Léskovar.
Vavdaz relató que las hectáreas adquiridas fueron 147, cuarenta de las cuales se destinaron a lúpulo y el resto a frutales, huerta y cría de ganado vacuno.
La empresa Quilmes financió la compra de alguna maquinaria para poder encarar semejante emprendimiento. Se compra una cosechadora de origen inglés marca BRUFF, la que cosechaba un promedio de 25 plantas por minuto. Era una máquina mediana y un tanto lerda. Pero a partir de ese momento se comienza con una paulatina y sostenida sofisticación técnica.
Se considera, entonces, a la familia Sinijoj como los pioneros en el cultivo a niveles industriales de lúpulo en la región.
La plantación inicial se hizo en 1957 y se implantó la variedad Spalt Verde.
El Lúpulo fue el hallazgo que movilizó la economía agrícola de El Bolsón. Hasta 1958 su cultivo no era más que ornamental, utilizándose para aplicaciones culinarias de cocinas extranjeras. Así, desde entonces la calidad y los resultados obtenidos hacen que la trepadora enredadera ocupe el centro de interés entre las más rendidoras plantaciones industriales y de todo proyecto racional de explotación agrícola. Es entonces cuando se produce la revolución dentro de la estructura tradicional de las chacras. Quedan de lado el trigo y el centeno que hasta entonces eran materia de elaboración para dar lugar al lúpulo, principal base para la fabricación de cerveza.

VOITEK Y FRANK BUDINEK

En 1958 la familia de Vojteh Budinek, un esloveno nacido en Kranjska Gora, adquiere una chacra de alrededor de 110 hectáreas en la zona de Mallín Ahogado, a unos 15 kms. de El Bolsón. Inmediatamente se interesa por el cultivo del lúpulo y comienza con una plantación de 2 hectáreas. Esta familia compuesta por el padre, Vojteh Budinek, su esposa Danica y sus hijos Franck, Magda, Danica y Olga inician la actividad como complemento de la explotación agrícola y maderera.
La variedad implantada a instancias de su paisano Léskovar, fue la Spalt Verde. En la actualidad, este establecimiento llamado Triglav,tiene una plantación de 15 hectáreas y ha logrado un importante crecimiento en maquinaria.
En el 2004, es uno de los pocos productores de los pioneros que continúa con la actividad ya que Sinigoj, Rizza, Cerieldín y Sa Pereira que tuvieron cultivos similares dejaron la actividad.

ALUSH RIZA

Este inmigrante albanés poseía una chacra a escasos metros de la familia Budinek y, casi en forma simultánea inicia la explotación lupulera. En el comienzo sembró dos hectáreas en 1958 y también explotaba simultáneamente la faz agrícola-ganadera y maderera. Su establecimiento llamado "San Roque"  fue uno de los más completos, ya que poseía cosechadora, peletizadora, envasado al vacío, etc.

EL LÚPULO HOY

El cultivo del Lúpulo tiene actualmente como centros de producción el Alto Valle del Río Negro y El Bolsón.

  1. La del Alto Valle del Río Negro, ubicada sobre el paralelo 39 donde se produce Cascade, Late Cluster, Ringwood
  2. La del EI Bolsón, atravesado por el paralelo 42, donde se produce Spalt, Cascade, Bullion, Brewer's Gold.

La historia del lúpulo en El Bolsón está directamente relacionada con la empresa Quilmes, ya que Otto Bemberg, el titular esa empresa, fue quien promovió e impulsó los cultivos de lúpulo en la región, en el año 1956.
Hasta el año 1993 en los valles de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén se producían 330 toneladas de lúpulo, que generaban ingresos de 1.800.000 dólares, con una superficie cultivada de 210 hectáreas con 24 productores.
El cultivo del lúpulo en 2004 ha crecido en cantidad de productores en distintas zonas de la Comarca Andina del Paralelo 42 y se encuentran cultivos en El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y en el Valle cultivable de El Bolsón.
Actualmente la producción es de 180 toneladas en una superficie de 125 hectáreas y quedan trabajando solo 10 productores.
El manejo de costos y precios variables que tiene este fruto lo hacen una inversión riesgosa ya que inciden diversos factores en su comercialización.
El precio internacional es fluctuante y los gustos de los industriales cerveceros cambia por épocas pero lo que no se puede optar es la variedad de las plantas con la misma rapidez, con lo que nuca se sabe a ciencia cierta cuál será la demanda en cada año.
La empresa Quilmes es la mayor compradora de estos cultivos y tal vez sea la que regula un poco le mercado. Pero también hay exportaciones. Los productores tienen otras actividades para diversificar su producción, encontrándose como problemas la falta de mayor producción, la falta de otros mercados, escasa diversificación varietal y problemas fitosanitarios ( especialmente Pseudoperonospora humuli.
También la empresa japonesa Sapporo viene trabajando desde hace algunos años en la introducción de la variedad Hallertau, la cual necesitan para una línea especial de cerveza.
Los rendimientos óptimos por hectárea varían de acuerdo a las variedades pero se considera que 2.500 Kilo/ha. es un rinde óptimo.
El precio por kilo, como ya queda dicho, es fluctuante y muchos creen que es excesivamente redituable, con lo que se crean algunos mitos sobre su rentabilidad, que, cuando se contrasta con los gastos de instalación, abonos, químicos, maquinaria, infraestructura (secaderos), personal y otros gastos hacen que algunos soñadores tropiecen duramente con la realidad.
El Lúpulo seguirá siendo un cultivo identificatorio de El Bolsón y la zona. El lúpulo es sinónimo de buena cerveza y tal vez por esto, en los últimos años, han nacido inumerable cantidad de fábricas artesanales de cerveza casera que están adquiriendo buenos réditos económicos por su elaboración.
El gasto de lúpulo de estas fábricas es mínimo, tanto que casi no se los toma en cuenta como consumidores del amargo fruto, frente a los millones de litros que se elaboran en forma industrial en el país y en algunos países a los que se exporta, como EEUU, Brasil, Alemania y otros.

Fuentes:
  • Lic. en Letras Modernas Juan Domingo Matamala, historiador del Bolson  
  • Clarín Rural por el Ing. Eduardo Martínez de INTA-El Bolsón Internet.







Anillo de Levadura

Un ingrediente esencial en la elaboración es la levadura. Un hongo viviente delicado, necesita ser cultivado, nutrido y mantenido feliz para fermentar el mosto para hacer cerveza y desarrollar esos sabores interesantes en el proceso. Al final de la fermentación habrá considerablemente más levadura que cuando comenzó. Algunos de ellos estarán muertos o agotados, pero algunos estarán saludables y listos para pelear nuevamente otro día. Los cerveceros que elaboran regularmente saben que pueden cosechar su levadura, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, mientras que la fermentación es vigorosa y habrá mil millones de células en cada mililitro para comenzar la siguiente infusión. Solo manténgalo a salvo de la infección, póngalo en la nevera hasta que lo necesite dentro de unos días o inclínelo directamente a la siguiente infusión si hay más de un fermentador y la cervecería está funcionando a toda máquina.
Si elabora solo de vez en cuando, por ejemplo, cada pocos meses o incluso una vez al año, ¿cómo conserva la levadura hasta que la necesite? No se mantendrá indefinidamente en la nevera. La mayoría de nosotros pedirá siempre levadura fresca o seca al proveedor, pero hay algunas levaduras que no se pueden obtener de esa manera, mientras que en el pasado eso simplemente no era una opción.
En Noruega, han utilizado la propiedad natural de las células de levadura que cuando se secan entran en animación suspendida hasta que se despiertan nuevamente mediante rehidratación. Sucede todo el tiempo en la naturaleza y es un regalo del cielo para el cervecero ocasional. Los fabricantes de cerveza noruegos tradicionales han encontrado varias maneras de lograr el objetivo de secar una cantidad razonable de levadura, mantenerla segura y luego rehidratarla para usarla más adelante. Lo que están buscando es algún tipo de sustrato que pueda ser esterilizado, tenga un área de superficie razonablemente, sea absorbente, estable, no tóxico y con muchos rincones y grietas donde la levadura pueda anidar.
kveikstokker bien enyesado con lechada
de levadura fresca del fondo del
fermentador vacío y colgando hasta secar.
150 mm x 45 mm x 38 mm
Una solución fue tomar ropa recién lavada y planchada. Esto es bastante estéril inmediatamente después del planchado y cuando la lechada de levadura se pliega dentro de la tela, retira el exceso de líquido y permite que la levadura se seque. Cuando se seca, la levadura se puede recoger en pequeños pedazos u hojas y almacenarse en una caja o tambor hasta que se requiera. Quizás la solución más natural es tomar una pequeña sección de la rama de un árbol, cuanto más nudoso mejor, posiblemente con corteza en él; hiérvelo para esterilizar y luego sumérjalo en la lechada de levadura y cuélguelo con un trozo de hilo esterilizado en un lugar ventilado para que se seque. Puede permanecer así indefinidamente.
Otra novedad es tomar un bloque de madera, perforar muchos agujeros para proporcionar los rincones y grietas, hervir para esterilizar y luego, cuando esté frío, sumergirlo en la lechada de levadura y colgarlo para que se seque. Esto se llama registro de levadura en inglés o en noruego es un 'kveikstokk': kveik es la levadura más bien especial empleada por los caseros tradicionales y cerveceros caseros, que la han mantenido durante generaciones, no siglos.
El anillo de la levadura es una especie de rompecabezas de madera hecha de docenas de clavijas que encajan entre sí y no como una cadena complicada y luego se unió hasta completar un círculo. Hay muchos rincones y grietas, por lo que puede llevar mucha levadura y también se ve muy elegante. Es el tipo de cosa que puedes hacer con una sierra y un cuchillo cortador en las largas noches de invierno alrededor del fuego en una granja noruega.


  • Número de clavijas: 70 (idéntico, excepto el último, que tiene un 'pico' adelgazado) (Los modelos en los que se baso este proyecto eran de una cantidad de clavijas múltiplo de 3)
  • Longitud de las clavijas: 83 mm
  • Ancho de las estacas: 16 mm
  • Altura del 'pico': 10 mm
  • Longitud de 'pico': 30 mm
  • Espesor de la cola: 5 mm
  • Ranura: 7 mm x 20 mm
  • Diámetro del anillo: 245 mm
  • Peso del anillo: 256 g
Al colocar una clavija en la parte posterior de la anterior todas se unien. Para ensamblar el anillo, empujar las colas por la parte posterior de la clavija anterior y con el pico en la misma orientación que la de abajo.
En la clavija final, se afeitó el "pico" hacia abajo hasta que se ranuró a través de la cola de la primera clavija y, debido a la curvatura del anillo, se mantuvo en su lugar por fricción de corte. Se utilizó esa clavija para llevar la cuerda, lo que también aseguró que no se pudiese deshacer. Todas las clavijas disponibles se usaron para cerrar el círculo. Si las colas fueran más delgadas (5 mm en lugar de 6 mm) giraría alrededor de un círculo más apretado y pequeño con menos clavijas (por ejemplo, 63). Al tener 70 clavijas, que no es un múltiplo de tres, uno tiene que introducir un giro para hacer que el anillo se acople y esa es una característica interesante.
Si se requiere una limpieza profunda, el anillo se puede desmontar con bastante facilidad y volver a armarlo.














Anillo de Levadura (kveik ring)

Anders Mattsson

Sigmund Gjernes

Sigmund Gjernes






Kveik: levadura de granja noruega


Si digo "animales domesticados", la levadura quizás no sea lo primero que viene a la mente, pero en realidad fue uno de los primeros organismos en ser domesticados. La evidencia de levaduras domesticadas data de hace al menos 4000 años. La levadura se ha producido comercialmente desde al menos principios del siglo XIX, y expulsó con bastante rapidez las cepas privadas que la gente solía tener en casa.
Hoy, los cerveceros caseros compran su levadura casi en todas partes. Sin embargo, en el oeste de Noruega, la levadura tradicional sigue viviendo en la elaboración casera tradicional. La palabra tradicional para la levadura de cosecha propia es "kveik", y no hace mucho kveik se encontraba en todo el país. Hoy, queda muy poco. Existe con certeza en Voss, y probablemente también en Sunnmøre.
Tradicionalmente, la levadura de pan y la levadura de cerveza eran lo mismo. La gente evitaría la fermentación de la levadura y la reutilizaría para hornear y luego elaborar cerveza. Muchos tenían preferencias claras y solo conservaban la levadura superior o solo la levadura inferior, pero parece que no hay una distribución geográfica clara. Un agricultor preferiría la parte superior, mientras que su vecino mantendría el fondo, y algunos harían ambas cosas. Solo en Trøndelag parece haber una clara preferencia, en ese caso por el fondo.
Se informan muchos métodos diferentes para mantener la levadura. Las botellas fueron muy utilizadas, y muchas las almacenaron en agua. Algunos lo secan en anillos de paja, en lino o en pedazos de madera. Para hacer que la levadura se seca rápidamente, a menudo se usan cenizas calientes. Las cenizas absorberían agua, el calor contribuiría al secado y las cenizas también tendrían el beneficio de ser estériles.


Una pieza tradicional del equipo es el "tronco de levadura", un poste de madera con agujeros perforados en él. Existen muchos diseños diferentes, algunos de ellos bastante ingeniosos. El tronco se bajó al recipiente de fermentación para atrapar la levadura, luego se laminó en harina, se secó durante unos minutos, luego se sumergió nuevamente y el proceso se repitió varias veces. Finalmente se colgaría para secar. El registro de levadura en la imagen siguiente tenía el año 1621 tallado en la parte inferior.


Otro método fue mezclar la levadura con harina y amasarla en una especie de pastel plano. La torta se secaría y se dejaría hasta que fuera el momento de usarla de nuevo.
Los cerveceros generalmente preferían su levadura fresca, y si no la tenían, la tomarían prestada de sus vecinos. Esto era común, y tomar el pago de la levadura era algo inaudito. Algunos dicen que la levadura bien seca podría durar más de un año y, si es necesario, podría revivirse con azúcar y agua, luego secarse nuevamente. Si apareciera moho en la levadura, sería desechado.
Dado lo difícil que es mantener la levadura viva y funcionando bien, y cómo parece depender de una comunidad de vecinos que se ayudan mutuamente, no es sorprendente que kveik haya desaparecido en la mayoría de los lugares. Pero, como dije, no ha desaparecido en todas partes. Michael Jackson descubrió que los fabricantes de cerveza usaban kveik en Voss en 1995, y todavía hay personas que lo hacen hoy. Puede existir en Sunnmøre, también.
De hecho, una muestra de un fabricante de cerveza en Voss se envió a un banco de levadura británico en 2009. También se analizó en el banco de levadura, y ese análisis es interesante en varias formas diferentes. Por un lado, no se encontraron signos de infección bacteriana. La muestra era, en otras palabras, levadura pura, por lo que el cervecero debe tener cierto grado de control sobre la calidad de la levadura.


Los investigadores escribieron que si la levadura había estado en uso fuera de un laboratorio durante mucho tiempo, esperarían que se haya separado genéticamente en varias cepas diferentes estrechamente relacionadas. Y, de hecho, el primer análisis encontró tres cepas diferentes. Un análisis más detallado encontró otros cuatro. Todas las tensiones estaban estrechamente relacionadas, y algunas parecían ser dominantes.
No se realizó la secuenciación del ADN, pero el ADN se analizó con electroforesis en gel y se comparó con levadura más normal. Analizado de esta manera, la levadura no parecía "particularmente inusual", pero el análisis no es tan concluyente como la secuenciación completa del ADN. No se han realizado pruebas sobre las características de elaboración de la levadura, por lo que se sabe muy poco sobre ese aspecto.
Un aspecto que era inusual fue que la levadura producía "pseudomicelia moderadamente bien desarrollada". Es decir, las células de levadura se unirían en cadenas. No es desconocido para Saccharomyces hacer esto, pero es inusual.
Frustrante, aquí es donde la historia termina por ahora. Sabemos que la levadura tradicional existe. Hay indicios de que es antiguo y único, pero no se sabe con certeza nada más. Si es algo relacionado con la levadura lituana es totalmente desconocido. Tampoco está claro si alguien hará el análisis para encontrar las respuestas.
Tenga en cuenta que es posible comprar muestras del kveik noruego. Los precios son bastante rígidos, y el procedimiento no está dirigido a los cerveceros caseros, pero es posible obtener la levadura si estás lo suficientemente motivado.

Fuentes:
  • Las tradiciones cerveceras y cerveceras en Noruega: El trasfondo social antropológico de la industria cervecera , Odd Nordland, Universitetsforlaget, 1969. (Las fotos son de este libro).
  • Análisis de la mezcla de levadura noruega Kveik y aislamiento de cepas individuales para el ingreso al NCYC, Chris Bond, NCYC, 2009. (El informe vinculado anteriormente).
  • Correo privado de Chris Bond.






Fermentaciones Naturales (Sensorytrip)

Ya hemos compartido formas de fermentación natural (en YoNoSoyCocinero) pero hemos encontrado el espacio Sensorytrip que propone fermentaciones naturales de forma muy didácticas y que están emparentadas con algunas de nuestras publicaciones anteriores y las compartimos para que conozcan. No dejen de visitar el espacio Sensorytrip.

Sensorytrip

El botulismo se da cuando un tipo específico de bacteria encuentra las condiciones apropiadas para desarrollarse. En estas bebidas fermentadas y probióticas sucede lo contrario: la acidez, la presencia de oxígeno y azúcar no permiten que se desarrollen ese tipo de bacterias tóxicas.
Explicamos el proceso con Jengibre (Gingerbug), que es el utilizado para hacer Gingerbeer.

Procedimiento y recomendaciones:
  • Inicia el gingerbug con jengibre orgánico, evitar los que pueden estar tratados con agroquemicos, o incluso irradia., destruyendo las levaduras salvajes útiles para el gingerbug. 
  • Dejarle la piel al jengibre, que es donde hay más número de levaduras. 
  • Usar agua filtrada (filtro tipo psa), hervida o mineral, porque el cloro del agua de red destruye las levaduras.
    El agua siempre debe estar a temperatura ambiente, ya que los cambios drásticos de temperatura (shock térmico) pueden destruir las levaduras. 
  • Usar un frasco de vidrio y taparlo con un lienzo o con una servilleta de papel una bandita elástica, así hay intercambio de aire pero no ingresan insectos. 
  • Cada dia descartar 3 medidas del liquido del gingerbug. Agregar 1 medida de azúcar integral mas 2 medidas de agua filtrada. En el caso de un gingerbug de menos de 500ml, la medida equivale a 1 cucharadita. Si el gingerbug es de mas de 500ml, la medida equivale a 1 cucharada.
  • Ees muy importante agitar/revolver 2-3 veces por dia para evitar que los microorganismos formen una capa semi-solida en la superficie.
    Evitar usar elementos de metal para revolver, siempre es mejor usar madera. 
  • Al menos una vez a la semana, agregar una medida de jengibre (puede ser rallado) para aumentar la cantidad de levaduras. 
  • Si la temperatura ambiente es mayor a 25"c, dejar el gingerbug en el lugar más fresco posible y lejos de la luz del sol, que también inactiva las levaduras. Se puede colocar incluso el frasco dentro de un recipiente de telgopor para aislarlo del calor intenso.
  • Eventualmente si todo esto no funciona, hay otro modo de iniciar el gingerbug usan. 200 ml de agua filtrada, 2 cucharadas de jengibre rallado y 2 cucharadas de azúcar integral. Este método se recomienda cuando el clima comienza a ser frío. 

Notas:
  • El  Gingerbug es la madre que se hace con JENGIBRE. El  Goldenbug es la madre que se hace con CURCUMA. El procedimiento es el mismo que se aplica al Gingerbug, solo cambia la raíz que se usa.
  • Para mantener vivo este tipo de fermento probiótico, es necesario cuidarlo día a día, hay que hacer lo que se llama "refrescado". 
  • Cuando la madre fermentadora (gingerbug o goldenbug) ya produce burbujas, y se ve que hay fermentación, es decir, después de 3-5 días de iniciado todo el proceso, ya se puede hacer la gaseosa probiótica.
  • Cada vez que se hace la gaseosa, se usa una parte (100 ml) de la madre fermentadora, con lo cual se pierde una parte del volumen, pero a medida que se hacen los refrescados, volvemos a agregar los ingredientes para que se regenere. De hecho si quieren, inmediatamente después de hacer la soda pueden agregarle nuevamente 100 ml de agua, y continuar normalmente con los refrescados los días sucesivos. Después de 2-3 días ya la pueden volver a utilizar para hacer otra soda.
  • Si quieren suspender la producción de gaseosas, la madre se puede guardar en la heladera, tapada (no herméticamente), y si la quieren volver a usar, se saca de la heladera y se comienza nuevamente con los refrescados para re-activarla.

Gaseosa probiótica de moras + goldenbug (madre fermentadora de cúrcuma)






Multi hierbas
Partiendo de 100 ml de cualquieras de las dos madres fermentadoras (gingerbug o goldenbug) + 900 ml de agua + tu sabor a elección, podés crear tus propias bebidas llenas de aroma y sabor, personalizadas a tu gusto.
Se pueden usar varias hierbas para saborizar una goldenburg o ginjerburg
Utilizando un goldenbug, usamos las siguientes proporciones:
100 ml de goldenbug burbujeante
900 ml de agua declorada
2 cucharadas de azúcar
Tapar (nuestro método con la media), dejar fermentar 2-3 días, agitando diariamente.
Después se cuela y envasa en flip-top por 8-12 hs, se enfría.






Bebida fermentada con levaduras naturales de plantas

Inspirado en el libro de Pascal Baudar, estamos probando un nuevo método para hacer sodas probióticas como alternativa al #gingerbug.
Esta fermentación salvaje se hace con las levaduras naturales que se encuentran en las plantas y que representan parte del ecosistema del que fueron obtenidas.
Recolectamos ramas y corteza de pino, frutos de rosa mosqueta y musgo de una zona de los Alpes a 1400 metros de altitud.
Madre: usamos 2 partes de agua filtrada + 1 parte de azúcar, agitamos 2-3 veces por día durante 3-5 días.





Refresco Probiotico

Este refresco probiótico se hizo con un iniciador de levadura silvestre de los Alpes italianos, donde forrajeábamos durante el invierno.
Soda: brunches de pino, corteza y conos más un toque de mandarina y rosa mosqueta.





Probiotico de Kinoto y Jengibre con Gingerburg
Kinoto y Jengibre, notas cítricas y florales.
100 ml de #gingerbug
900 ml de agua filtrada a temperatura ambiente
9 kinotos cortados a la mitad y machacados (así liberan sus aceites esenciales)
1 cucharada de jengibre rallado
2-3 cucharadas de azúcar (es el alimento de las levaduras)
Todo esto en una botella de vidrio, tapada con un lienzo, agitando 2-3 veces x día, fermentando x 48 hs.
Después filtramos y envasamos en botella flip-top x 12 hs.
Paso final: enfriar a 4ºC.


Tepache

El Tepache, es una antigua receta precolombina, muy tradicional en México, permite lograr una bebida fermentada usando como principio fermentador la cáscara del ananá/piña + todos sus microorganismos.
Una vez que se pone a fermentar la bebida, en sólo 3-5 días está lista para tomar.


No se necesita madre fermentadora (gingerbug/goldenbug), este es otro tipo de fermentación natural, donde los microorganismos provienen de la corteza de la fruta, por esto es importante que no haya sido tratada con agroquímicos.
Esta receta lleva 2 a 4 cucharadas de azúcar integral por litro de preparación, regulen a gusto la cantidad, de acuerdo al dulzor de la fruta misma.
A mayor cantidad de azúcar, durante la fermentación puede producirse alcohol, pero usando esta receta la concentración de alcohol va a estar por debajo de 1%.
Una vez que fermenta, se cuela y va directo a la heladera. En 2-4 días está lista para tomar.
En ningún momento se debe embotellar herméticamente porque en esta fermentación se produce muchísimo gas, con lo cual al embotellar en vidrio hay alto riesgo de explosión. Si quieren aprovechar el gas que se genera, usen una botella plástica y midan la presión que se genera apretando la botella.



Berry Soda

Al igual que la piel del ananá esta recubierta de microorganismos probióticos, los frutos rojos (moras, arándanos, frambuesas) también los tienen.
Pusimos a punto esta novedosa soda probiótica, a la que llamamos #berrysoda, para que puedan hacerla y disfrutar de todos sus beneficios.
Ingredientes:
125 gramos de frutos rojos a elección lavados (libres de agroquímicos)
1 cucharada de azúcar integral
500 ml de agua declorada
Preparación:
Colocar todos los ingredientes en una botella o frasco de boca ancha, cubrir con un lienzo y dejar fermentar en un lugar oscuro y cálido x 24 hs.
Revolver enérgicamente 1-2 veces por día durante 3-5 días, hasta que la fruta pierda color y aparezcan abundantes burbujas.
Colar, embotellar y enfriar para disfrutar.
Tips:
 Una vez que empieza a fermentar, probar diariamente el nivel de dulzor, acidez y gasificación.
 La berrysoda está lista cuando tenga las características sensoriales que se ajusten a tu gusto personal.





Hidromiel
Mezclar 1 parte de miel + 4 partes de agua filtrada.
Aromatizar a gusto (frambuesas y un toque de pino en este caso).
Dejar reposar 1 semana cubierto con un lienzo y luego filtrar.



1 parte de miel + 4 partes de agua + frambuesas.
Estuvo fermentando un par de días, y ahora lista para el embotellado.







Masa Madre
Utilizar partes iguales (proporción 1:1) de harina de centeno y goldenbug.
El color es ligeramente anaranjado por la cúrcuma, y tiene un aroma frutado similar al durazno maduro.
La foto corresponde al dia 4 del proceso


Procedimiento final, paso a paso:
Día 1: en un frasco de boca ancha pusimos 1 parte de harina de centeno + 1 parte de goldenbug burbujeante (1 parte = 1/2 taza). Mezclamos y tapamos con un lienzo.
Día 2 al 6: Sacamos una parte de masa madre y agregamos 1 parte de harina 00 (Manitoba, W 320-350) + 1 parte de agua (declorada). Mezclamos y tapamos con un lienzo. Esto es el refrescado diario de la masa.
Día 7: Esta es la foto de la consistencia esponjosa de la masa madre lista para usar.
Día 7 en adelante: refrescar la masa diariamente.
La masa madre que vamos sacando todos los días se puede guardar en la heladera y usar como base para panqueques, hotcakes, crumpets, etc.
En caso de querer suspender los refrescados diarios, se puede guardar la masa madre en la heladera (tapada) y se hace sólo un refrescado semanal.




Pan Integral de Fermentacion Peobiotica
Para esta nochebuena preparamos un pan integral "experimental" usando los siguientes ingredientes:
1 parte de masa madre, hecha con las levaduras de la gingersoda probiótica (la masa madre tiene 4 semanas de fermentación).
2 partes de harina, usamos un mix integral con centeno.
Agua filtrada en cantidad necesaria (o mineral, lo importante es que no tenga cloro).
Sal a gusto

1ºPaso: mezclar la masa madre activa (burbujeante) con el harina, incorporar la sal y el agua paulatinamente hasta tomar la masa. Amasar bien y dejar leudar hasta que duplique el tamaño.
2ºPaso: degasificar la masa (hundiendo el puño en el centro de la masa varias veces) y volver a amasar para darle forma. Dejar leudar hasta de duplique el tamaño.
3ºPaso: degasificar la masa (hundiendo el puño en el centro de la masa) y volver a amasar para darle forma, colocar sobre una placa para horno y dejar leudar hasta de casi duplique el tamaño.
4ºPaso: hornear a 190-200ºC por 45-60' (para un pan de 1 kg).








Fermentación isobárica

La fermentación isobárica no es otra cosa que el mismo proceso de fermentación de un mosto que todos conocemos, pero sometido a presiones internas. Para poder decir que el proceso es "isobárico" la presión, en el interior del fermentador debe mantenerse constante.


Ya a fines del siglo XIX, los cerveceros comenzaron a preguntarse qué efecto tendría la presión en el proceso de fermentación.
Los primeros experimentos realizados buscaban analizar la formación de alcohol y de nitrógeno residual, a fin de comprobar el comportamiento de las levaduras en un ambiente de alta presión. Con la tecnología rudimentaria de aquellos tiempos, los resultados demostraron un aumento en la atenuación con ninguna reducción perceptible en la cantidad de materias nitrogenadas, lo que hace pensar que la levadura actuó de forma normal pero con una actividad mayor que en un proceso atmosférico.
Otro experimento fue realizado para determinar qué organismo se veía más afectado por la presión, una levadura adecuada, una salvaje, o las posibles bacterias propias del medio.
Para ello se dividió, en tres recipientes, un mosto estéril inoculado con una levadura impura proveniente de partidas malas de cervezas y de lotes de levadura ordinaria con mucho tiempo de uso. A los recipientes se les aplicaron presión distintas, a uno 15 inHg ( 0.51 BAR), a otro una mínima presión y al tercero ninguna, se lo tapó sólo con algodón.
En el primer recipiente, la mayor parte de la levadura se agrupó en la parte alta del mismo, mientras que en el segundo, sólo una parte subió, depositándose el resto en la su parte inferior. En el tercer recipiente (sin presión) el resultado fue el menos satisfactorio, formándose una película de grasa en la superficie.
La atenuación no presentó diferencias apreciables entre cada una de las muestras.
Bajo el microscopio se observó en el primer recipiente células redondas y regulares, con pocas levaduras salvajes y muy pocas bacterias. En el segundo no fue tan bueno lo encontrado, había más células irregulares; casi la misma cantidad de levaduras salvajes, pero con más bacterias. El último de los frascos mostró una gran mayoría de células irregulares; más levaduras salvajes y mucho más bacterias. Después de realizar dos series más de este experimento agregando, a cada uno de los recipientes, una nueva cantidad del mismo mosto estéril usado anteriormente y dejarlo fermentar, las muestras analizadas demostraron que las diferencias encontradas en el primer examen estaban ahora mucho más definidas. La condición de la levadura era muy buena en el primer caso, buena en el segundo y muy mala en el tercero…
También se pudo observar un incremento de la atenuación en las muestras que estuvieron bajo presión lo que hace pensar que la levadura se volvía más y más activa con cada agregado de mosto.
Todos estos experimentos muestran más claramente la influencia del aire en la promoción de la acidez y el crecimiento de organismos nocivos, pero, bajo presión, la diferencia no es tan marcada, ya sea en la atenuación o la acidez. La mayor diferencia se muestra es en el aspecto general de la levadura vista a través de un microscopio. Entonces, el empleo de sistemas de alta presión para fermentar debía demostrar enormes ventajas para poder compensar el alto costo que requería su implementación en esos tiempos, en especial el de fabricación de recipientes herméticos que soportaran las presiones de trabajo. Por otro lado, el laboratorio no había demostrado ventajas en lo que respecta a la calidad final de la cerveza y a la reproducción de la levadura, dos cosas decisivas a la hora de pensar la implementación de este proceso.
En cambio, los sistemas del tipo Burton Union, o similares, usados por algunas cervecerías de la época, trabajaban bajo una leve presión y producían cervezas enormemente apreciadas por su sabor y estabilidad. Aquí, la presión era generada por el tubo “cuello de cisne” que servía para evacuar las levaduras fuera de las barricas para su posterior reutilización. A mayor longitud del tubo, mayor debía ser la presión generada, en el interior del barril, para poder expulsar la levadura.
Se comprobó que el sabor y estabilidad mejoraban hasta cierto nivel de presión (bajo), y que más allá de este valor límite no había mejoras y tampoco se agregaban nuevas ventajas….
Mucho tiempo después, durante la Segunda Guerra Mundial, la sala de fermentación de la Coopers Brewery, de Southampton, fue totalmente destruida por los impactos directos de un bombardeo alemán. Para no interrumpir la producción se decidió usar los tanques donde se almacenaba la cerveza para ser embotellada que, a diferencia de los fermentadores que eran abiertos, estos eran cilíndricos y herméticos. Algo que dificultaba la recuperación de la levadura de forma tradicional, es decir, mediante la extracción manual desde la parte superior de un recipiente abierto. Inspirados, seguramente, en métodos más antiguos, similares al Burton Union, desarrollaron un proceso para poder hacer ese trabajo que consistía en llenar los tanques al tope con el mosto inoculado e instalar un tubo en la parte superior de estos que los conectaba con otro recipiente de menor tamaño (Yeast back) que les permitía recolectar la levadura expulsada. Además de conseguir su objetivo, lograron de esta manera un sistema completamente cerrado, que mantenía todo el proceso en una atmósfera de CO2, que generaba una leve presión en el interior y reducía las posibles infecciones producto de la exposición al aire circundante… En esa oportunidad, fue la necesidad de seguir produciendo a pesar de todo, la que permitió desarrollar este tipo de sistema y no la búsqueda de beneficios puntuales… Después de la guerra, la fábrica continuó usándolo hasta que cerró en 1970. Si bien el proceso presentaba ciertas ventajas no tuvo éxito, entre otras cosas, porque tuvo que competir, en aquel tiempo, con el sistema de fermentación continua que, a los ojos de la mayoría, ofrecía mejores perspectivas, sobre todo en los costos de funcionamiento, algo que posteriormente demostró ser falso. Actualmente, la tecnología y los materiales disponibles posibilitan la construcción, económicamente más accesibles, de fermentadores capaces de soportar altas presiones pero, todo indica que, la implementación de estos sistemas se vería justificada sólo en cuestión de costos productivos, y no en la calidad final de las cerveza elaborada, siempre hablando de grandes cervecerías.
Todas las pruebas realizadas demuestran que fermentar bajo presión no es una práctica que deba recomendarse para pequeñas producciones y mucho menos a nivel casero.
Como bien explica Ray Daniels en su comentario sobre el estudio llevado a cabo con 12 fermentadores ( 6 de ellos bajo presión), la evaluación sensorial de las cervezas terminadas determinó que, el catador promedio no podría diferenciar aquellas que fueron fermentadas bajo presión..
Aquí, al igual que en aquellos primeros experimentos, las principales variaciones sólo pueden apreciarse a nivel laboratorio y muestran un aumento en la unidades de amargor (entre 2 y 7 BUs) y en la formación de diacetilo en las fermentaciones a presión pero se cree que pueden deberse a otras circunstancias. El aumento del amargor bajo presión puede deberse a que, en fermentaciones normales, parte de los componentes de amargor se pierden en el krausen y más aún en los sistemas diseñados para expulsarlo fuera del fermentador. En lo que respecta al diacetilo, el aumento registrado (13 - 23 ppb) se atribuye posiblemente al menor tiempo que tarda la fermentación bajo presión para estar terminada, probablemente un contacto más largo con la levadura reduciría esos valores. Como se verá, las diferencias están representadas por cifras muy pequeñas, por debajo del umbral sensitivo, lo que las hace difícilmente discernibles por la mayoría de los catadores.
Hasta aquí hablamos de laboratorios y de cerveceros profesionales , pero como sé de la curiosidad y la vocación de experimentar que tienen muchos cerveceros caseros, les contaré algunas de las ventajas y desventajas teóricas que tiene la fermentación isobárica, y después cada uno juzgará por si mismo si vale la pena probar el proceso y comprobar la teoría.

VENTAJAS
  1. El proceso se agiliza enormemente.
    Esta es una de las ventajas que más puede tentar al cervecero ansioso. Sólo se llena el fermentador con el mosto terminado y enfriado y se mantiene una presión interna de unas 5 psi (0.34 bar) hasta que empieza a disminuir la actividad. Posteriormente se regula la válvula para que la presión alcance la deseada para carbonatar y listo, para la mayoría de las cervezas, eso es todo. Para el caso de cervezas Ale de baja densidad como una Mild o una Weizen, en el que la claridad no es tan importante, con poco más de una semana, podemos pasar de la olla de cocción al vaso. Enfriamos el fermentador y servimos directamente de él. Personalmente prefiero esperar un poco más, darle un tiempo de frío intenso y sacar la cerveza tan cristalina como sea posible. Esto se traduce en menos equipo para manejar y limpiar, ahorrando tiempo y desinfectantes.
  2. Menor riesgo de contaminación y oxidación
    Con unos pocos cuidados, se puede lograr que todo el proceso se realice en un sistema totalmente cerrado, eliminando de este modo todo contacto con el aire circundante, es decir, con todas las potenciales infecciones que pueden contaminar la cerveza y con el oxígeno (O2) que terminaría oxidándola. Eso ayuda, además, a conservar compuestos aromáticos en la cerveza que de otra manera serían expulsados junto con el CO2.
  3. La presión reduce el krausen.
    Una leve presión produce una actividad fermentativa menos vigorosa, generando menos espuma y permitiendo regular el derrame de líquido fuera del fermentador. Se puede ayudar con algún producto inhibidor de la espuma, principalmente en fermentaciones de cervezas del tipo Ales, donde la formación del krausen es más intensa. Por lo tanto el uso de presión permite un mayor llenado del recipiente fermentador.
  4. Uso menor de CO2.
    Ya que la cerveza terminada conserva, durante la fermentación, suficiente CO2 como para quedar carbonatada, solo será necesario agregar más para empujarla mientras se sirve, manteniendo el nivel de presión logrado naturalmente. Algunos cerveceros afirman que un tubo de CO2 les ha durado el triple del uso normal… Conservar parte del CO2 generado por las levaduras hace que sea menor el gas que se ventila a la atmósfera, haciendo a éste, un sistema un poco más amable con el medio ambiente. 5 ) Admite una mayor temperatura. Debido a que la presión inhibe la formación de ésteres y fúseles (alcoholes superiores) producto de temperaturas de fermentación más altas, este sistema permite fermentar a unos pocos grados más que lo normal, teniendo resultados similares. De esta manera es posible ahorrar algo de la energía consumida en sistemas de refrigeración eléctrica.

DESVENTAJAS
  1. Turbiedad
    Si el proceso se reduce a algo más que una semana en muy probable (casi seguro) que la cerveza resultante sea turbia. Además de tener un aspecto deslucido será necesario modificar la serpentina de la chopera si se va a servir directamente del fermentador, o bien habrá que hacerla decantar en frío para luego trasvasarla a otro recipiente desde donde se servirá.
  2.  Autólisis
    El contacto prolongado con la levadura muerta puede arruinar la cerveza.
  3. Contrapresión
    Se debe tener en cuenta que la cerveza termina la fermentación carbonatada, por lo tanto, si se hace el trasvase a otro recipiente o si se la desea embotellar será necesario enfriarla además del uso de un sistema de contrapresión para evitar la generación excesiva de espuma.
  4. Algunas Dificultades
    Al ser un sistema cerrado, todo lo realizado luego de iniciada la fermentación ( toma de muestras y adición de fermentables y clarificantes entre otras cosas) debe hacerse cuidando no perder presión interior.
    Si se desea presurizar el fermentador desde un principio será necesario agregar CO2 lo antes posible, algo que no se puede hacerse antes de oxigenar el mosto si se usa, a modo casero, un aireador. En cambio, si para oxigenar se inyecta directamente O2, se podrá presurizar desde el inicio agregando dicho gas hasta alcanzar las 5 psi, presión a la que se debe regular inicialmente la válvula del fermentador, pero para esto se deberá contar con un tubo extra cargado con O2 y su respectivo regulador…

EQUIPO

Es obvio que para llevar a cabo una fermentación de este tipo es necesario un recipiente fermentador que resista cierta presión en su interior. Dicha resistencia deberá estar acorde al lo que se pretenda hacer en él, es diferente si se va a fermentar solamente que si también se va a carbonatar la cerveza en el mismo recipiente.
Existen fermentadores llamados isobáricos, especialmente diseñados para tal fin. Si bien los hay de volúmenes chicos, para la mayoría de los cerveceros caseros resultan muy costosos. Pero esto no debe ser un impedimento a la hora de experimentar, se puede lograr lo mismo adaptando un barril de cerveza o los tan conocidos tanques Cornelius. En cualquiera de los casos lo recomendable es recortar el caño pescador con el fin de no aspirar el sedimento producido en la fermentación. Lo ideal sería cambiar el tubo original por uno más corto y así mantener la doble función del barril.
Otra modificación a realizar es adaptar a la entrada de gas del barril un dispositivo formado por un manómetro de escala pequeña y una válvula de alivio que pueda ser regulada para que se abra a una presión determinada. Con estas dos cosas se tendrá un mejor control, y más seguro, de la presión interna en el recipiente.

Básicamente, sólo serán necesarios:
  • Barril o Cornelius
  • El conector de gas correspondiente del barril
  • Un manómetro
  • Una válvula de seguridad ajustable de 0-100 psi (0 - 6,8 bares) de presión.
  • Manguera
  • Algunas piezas de plomería .


MÉTODO

El proceso para realizar este tipo de fermentación es casi idéntico al proceso que comúnmente conocemos, sólo que en vez de liberar todo el CO2 producido por las levaduras, restringimos su escape para que, gracias a la presión generada, parte de éste se diluya en la cerveza y la carbonate.
Es decir, si vamos a usar un Corny, por ejemplo, lo lavamos y sanitizamos bien, tal como haríamos con cualquier otro fermentador. Regulamos la válvula de alivio para que se abra a unas 5-6 psi como máximo y nos aseguramos que funcione correctamente.
Luego lo llenamos con el mosto, inoculamos con la levadura, y lo cerramos.
Inmediatamente oxigenamos el mosto a través del caño de salida del corny. No estoy muy seguro de cómo se comporta un aireador de pecera con un fermentador presurizado (..habría que hacer la prueba), pero si éste no trabaja bien debido a la presión interna, deberemos abrir la válvula de seguridad del barril para que el aire burbujee correctamente. Una vez terminado esto cerramos nuevamente la válvula y esperamos que la presión que buscamos se empiece a generar junto con la fermentación. Si deseamos, podemos apurar la presurización añadiendo un poco de CO2 hasta que por la válvula comience a escapar gas.
Como dije mas arriba, también se puede oxigenar por medio de la inyección de O2 a presión. En este caso sólo conectamos, por medio de una manguera, el tubo de oxígeno al conector de salida del barril, abrimos el regulador del mismo de manera que el gas fluya muy despacio. Como mantendremos la válvula cerrada, veremos que la aguja del manómetro empieza a subir hasta marcar la presión inicial buscada.
Durante el tiempo de más actividad en la fermentación, pondremos una manguera con un extremo conectada a la entrada de gas del corny y el otro sumergido en una solución desinfectante (alcohol al 70% por ej.), dentro de otro recipiente más pequeño. Esto permitirá que el exceso de gas y espuma escapen sin problemas.
Recién cuando la actividad comienza a decaer y es sensiblemente menor, regulamos la válvula de alivio para que mantenga la presión con la que deseamos carbonatar nuestra cerveza y esperamos que el proceso finalice.
Terminada la fermentación, colocamos el barril en frío para decantar todas las partículas en suspensión y luego trasvasamos la cerveza al recipiente desde donde se va a servir, cuidando de no perder presión y agregando más CO2 de ser necesario.…

A fin de evaluar correctamente, tanto el proceso como los resultados obtenidos, podemos separar un mismo mosto inoculado en dos recipientes distintos en donde, en uno haremos una fermentación isobárica y en el otro una común, para luego comparar las cervezas obtenidas y ver si existen diferencias apreciables entre ambas. Podemos también ir tomando pruebas a medida que avanza el proceso para examinar como se va desarrollando en cada fermentador…


Por último, le damos de probar las cervezas terminadas a nuestros amigos, a otros cerveceros y si podemos a algún especialista, para saber si ellos perciben alguna diferencia…
Si al fin y al cabo descubrimos que ambas cervezas son iguales, nos quedará la satisfacción de conocer otra forma de hacer una fermentación y, porque no, el desafío de seguir experimentando con este método, cambiando algunas de las variables…

Pablo Gigliarelli

Fuentes: 
  • The Influence of Pressure on Fermentation- By R. E. Evans.
  • Notes on pressure fermentation -Geoff Dye
  • Closed System Pressurized Fermentation -Teri Fahrendorf
  • Homebrew Digest





Bieckert Bock Ale

Revista El Mosquito, N° 1291. Buenos Aires, 2 de octubre de 1887.
AGN - Biblioteca. Legajo 4985.



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