Cerveza holandesa en la frontera belga, en la década de 1950.

Etiquetas y otros materiales impresos de la cervecería Van Waes-Boodts. Fuente: Zeeuws Archief.

El archivo de la cervecería Van Waes-Boodts de estilo bávaro en la provincia de Zelanda, Países Bajos fue digitalizado parcialmente.

La cervecería antes de la restauración.
Fuente: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Esta cervecería estaba ubicada en el pueblo de Westdorpe, en la región de Zeeuws Flanders, cerca de la frontera con Bélgica. Comenzó a elaborarse en 1905 y, por lo que sé, siempre ha elaborado cervezas modernas de fermentación baja de estilo alemán. Al principio, Emile van Waes, el hijo del alcalde, había intentado iniciar una fábrica de ladrillos, pero cuando se descubrió que, a nivel local, no había suficiente materia prima disponible, fue a Alemania para volver a estudiar como cervecero. En ese momento, los tipos de cerveza "bávara" como pilsener, dortmunder y münchener eran muy populares en los Países Bajos, por lo que Van Waes y su esposa Clothilde Boodts no perdieron el tiempo preparando cervezas holandesas a la antigua usanza.
Aquí se han conservado al menos los registros de elaboración, que ahora están en línea. No menos de 723 exploraciones dan una impresión de producción durante los años 1944-1946 y 1950-1959. No sé por qué los registros están incompletos: por lo que sé, la cervecería permaneció activa hasta 1964, y luego de que la cervecería Amstel de Ámsterdam la adquirió, se mantuvo como un centro de distribución hasta 1970 o más.

"Mi esposo todavía no está en casa.
Bob y Ans deben haber conseguido un caso
de Van Waes Boodts pils.

¿Qué tipo de cervezas encontramos en estos registros? Curiosamente, incluyen algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Hasta septiembre de 1944 elaboraron, con los recursos limitados que tenían, dos tipos de cerveza: clara y oscura, con aproximadamente 2 a 2.5% de ABV. En septiembre cesó la producción, porque los canadienses estaban ocupados expulsando a los alemanes durante la batalla por el río Escalda. Después de la liberación, se reanudó la elaboración, a partir de enero de 1945. No fue hasta octubre que el primer pilsener genuino fluyó de las calderas nuevamente.
Después de eso, Pilsener siguió siendo el producto principal, que está perfectamente en línea con las preferencias de los bebedores de cerveza holandeses en ese momento. Los cientos de exploraciones contienen principalmente registros de elaboración de cerveza para pils, pils y más pils. En Van Waes-Boodts a principios de la década de 1950, alrededor del 90 al 94% de la producción, a fines de la década de 1950 no menos del 98%. Es extraño si lo piensas, una cervecería ubicada a solo cinco kilómetros de la frontera con Bélgica, que inunda el mercado con pils típicamente holandeses. Claro, en Bélgica, el pilsener también estaba en aumento, pero allí también florecieron las cervezas de fermentación superior como spéciale belge y varias cervezas de abadía. Desafortunadamente, no sé si Van Waes-Boodts exportó mucho a Bélgica.

¡Busca la nueva cerveza Van Waes Boodts!

De todos modos, ¿qué otras cervezas hizo Van Waes-Boodts? A principios de la década de 1950, un poco de cerveza oscura. También hay algunas cervezas de exportación (un tipo de pils ligeramente más pesadas), münchener, bock beer e incluso algunos oud bruin (café viejo, un tipo de cerveza dulce, que en los Países Bajos generalmente se hacía agregando agua, azúcar y agente colorante). a pils; no debe confundirse con las cervezas belgas oud bruin). En definitiva, una línea típica holandesa de productos para esos días.
En su boletín informativo, los archivos provinciales de Zelanda se enorgullecían de: 'Homebrewers, preste atención: registros históricos de elaboración de cerveza disponibles para descargar', pero para los cerveceros caseros en realidad no hay mucho que tener. Preparar pilsener es bastante difícil y para nuestros paladares mimados, son bastante aburridos. Aún así, estos registros tienen su valor histórico, aunque solo sea para saber qué hacía una pequeña cervecería en un rincón lejano del país en ese momento.
Como se dijo, al final Van Waes-Boodts no pudo competir con las grandes cervecerías, y en la década de 1960 fue tomada y cerrada por Amstel. Afortunadamente, el edificio monumental con su imponente torre de enfriamiento se conservó: hoy alberga varios apartamentos.

Las recetas

¿Por qué no elaboras estas cuatro cervezas originales fermentadas en el fondo de la década de 1950 en Zelanda? Copié y traduje cuatro registros de manera bastante literal, incluyendo algunas cosas que no me parecieron lógicas. En cualquier caso, usaron bastante arroz y maíz. Para más detalles, consulte las exploraciones originales.

Como nota al margen, en 2018 los archivos provinciales elaboraron una cerveza ('Zeeuws blond') elaborada a partir de una receta (desafortunadamente no digitalizada) para 'bok-Märzenbier' de ca. 1932 de la cervecería Van Waes-Boodts. Realmente no puedo juzgar lo auténtico (¿incluyendo la malta de trigo?) Esto fue.

Cervezas de Van Waes-Boodts, Westdorpe, Países Bajos

http://lostbeers.com/dutch-lager-on-the-belgian-border-in-the-1950s/

Seef de Amberes

Esta 'spéciale belge' de color ámbar solo comenzó su ascenso en la década de 1930. [1] No, antes de eso había una cerveza llamada 'seef' (pronunciada como 'safe'), un tipo de cerveza tan popular que un distrito entero de la ciudad lleva su nombre. Desde hace unos años, esta cerveza vuelve a estar en el mercado, lo que es, por supuesto, una gran iniciativa.
Durante más de una década, un grupo apasionado de personas está investigando activamente la historia de la cerveza de esta ciudad portuaria en el río Schelde. Ivan Derycke es uno de ellos. Su trabajo, entre otras cosas, ha resultado en cuatro libros voluminosos con toda la información que pueda desear. [2] (Esto no significa que fuera de Amberes no haya una buena historiografía de la cerveza en Bélgica; por ejemplo, se realiza un gran trabajo en la región de Westhoek. Desafortunadamente, el poco llamativo ' Gambrinus fue el duque John de Brabant ' - los libros de tipo parecen dominar ...) [3]
Los escritores de cerveza como Vrancken y Lacambre prefieren mencionar la cerveza gerste ('cebada') de Amberes, que claramente era otra cosa. [4]
En ese momento, Gerste era un tipo de cerveza relativamente nuevo en Bélgica. En todos los Países Bajos, la cerveza de cebada solo se volvió común alrededor del año 1800. La cerveza de cebada de Amberes estaba disponible en varias fortalezas, como resultado de la mezcla de las primeras y últimas versiones del mismo grano. En una cervecería como De Koninck, el "extra gerste" representaba entre el 60 y el 70% de la producción a principios del siglo XX. Su especialidad de color ámbar se hizo popular solo a finales de los años treinta. [5]
Entonces, ¿qué hay de seef? Ivan Derycke y sus compañeros se sorprendieron bastante al descubrir que la Seef en realidad había sido una típica cerveza de campo. Amberes no solo tenía un Seefhoek, sino que también los pueblos circundantes como Brasschaat, Herentals, Hoboken y Wilrijk también tenían uno. Además, el distrito de Seefhoek, que nació en Amberes alrededor del año 1860, estaba poblado en gran parte por personas provenientes del campo. Casi se podría pensar que estos 'campesinos' se habían llevado con ellos a la ciudad ... [6]
En cualquier caso, seef era una cerveza blanca, que junto a la cebada y el trigo también contenía trigo sarraceno y avena. Como tal, es difícil distinguirlo de la cerveza blanca de Amberes, que sí se menciona en las fuentes del siglo XIX, aunque no se llame 'seef' allí. Esta cerveza blanca era la cerveza vieja de Amberes antes de que Gerste se hiciera popular. [7] Y sí, en esta cerveza blanca multigranos podemos reconocer la vieja cerveza blanca de Brabante en su conjunto, que se elaboró ​​en lugares como Leuven y Hoegaarden, pero que también se encuentra en Etten, en los Países Bajos, con una impresionante cantidad de trigo sarraceno en el mismo. Como una cerveza blanca 'Brabands' tan al norte como Haarlem.
En resumen, lo que puede haber sido lo mismo que la cerveza blanca de Amberes, debe haber desaparecido en algún lugar durante la Primera Guerra Mundial, o poco después. Amberes continuó bebiendo gerste y luego cambió a De Koninck, del cual el famoso 'bolleke' se introdujo en 1952. [8] Sin embargo, Seef no se olvidó por completo, y hace unos años esto hizo cosquillas a la imaginación de Johan Van Dyck. , luego un comercializador en la fábrica de cerveza Duvel Moortgat. Su misión: revivir la vieja cerveza. Al parecer, después de tres años de búsqueda, descubrió algunos documentos de una antigua fábrica de cerveza, y allí encontró la receta perdida.
Una antigua muestra de levadura cervecera de Amberes fue recuperada en la universidad de Leuven, y así, por primera vez en casi cien años, se pudo elaborar nuevamente el Seef: una cerveza de grano múltiple sin filtrar con alforfón, avena, trigo y cebada malteados y sin maltear. Fue solo el primer paso de un plan audaz: Van Dyck y su esposa dejaron sus trabajos e invirtieron todos sus ahorros en el nuevo Seef, ahora escrito con una letra mayúscula como marca registrada. Inicialmente elaborada en otro lugar, se introdujo en 2012 y se convirtió en un éxito instantáneo en Amberes y más allá. En 2017 abrieron su propia cervecería con sala de degustación. ¡Amberes tenía su espalda atrás! Y el resultado merece mucho la pena probar. [9]

El 'manual práctico' en el que
Hendrik Verlinden describe la cerveza seef

Una maravillosa iniciativa, porque la historia de la cerveza está en su mejor momento cuando también puedes beberla. Dicho esto, los tres años que le tomó a Johan Van Dyck encontrar una receta, me hicieron algunas preguntas. ¿Cuál es el caso? En 1916, el ingeniero cervecero Hendrik Verlinden (quien luego sería asesor de los monjes trapenses de Westmalle y por lo tanto estaría en el origen de sus cervezas actuales) escribió una receta perfectamente utilizable para su publicación en su libro Praktisch handboek der gisting-industrie ('Práctica Guía de la industria de la fermentación '). Una "cerveza blanca turbia" para la que relacionaba perfectamente los métodos de malteado, la molienda, las temperaturas de maceración, la gravedad original, el contenido de alcohol, el tipo de levadura, el color y el sabor del producto final. [10]Me tomó menos de medio día (tomar el tren a Amberes, caminar desde la estación hasta la Biblioteca de Herencia de Conciencia Hendrik, pedir el libro) para recuperar esta receta. Me atrevo a suponer que aquí es donde comenzó Johan también. Entonces, ¿por qué esta receta no fue lo suficientemente buena? Claro, en su libro, Verlinden se quejó de cómo los cerveceros veían con ansiedad sus métodos, por lo que se podría suponer que, debido a este secreto, Verlinden se perdió alguna información esencial. ¿Pero él realmente?
Johan Van Dyck no solo visitó todos los lugares de la antigua cervecería de la ciudad en Schelde, sino que también se comunicó con asociaciones históricas locales, llamó por teléfono a los descendientes de las familias cerveceras o simplemente se presentó en la puerta de su casa. Y solo entonces encontró lo que estaba buscando: resultó que una familia todavía disponía de material histórico, que incluía una receta completa para ver. [11] No puedes fingir una búsqueda y un entusiasmo tan grande. Entonces, ¿qué falta en la receta de Verlinden de 1916?
Van Dyck fue tan amable de aclarar esto: en lo que a él respecta, Verlinden dio consejos para elaborar cervezas blancas, pero solo se basó en suposiciones. Además, según Van Dyck, Verlinden quería modernizar los métodos "anticuados" utilizados por los cerveceros de Seef, lo que tuvo un impacto en su sabor. Van Dyck dice que "faltan algunas cosas cruciales, por lo que esto no se ve ... No tenía la receta real". En cambio, Van Dyck solo pudo ponerse en marcha después de encontrar una "receta completa real con instrucciones", en la que los detalles hicieron una diferencia importante. [12]
¿Cuáles eran exactamente esos detalles?, Johan prefiere mantener esto en secreto. 'Es una cuestión de honrar las tradiciones de los' sin sentido 'cerveceros de Amberes', como él mismo lo expresa. Por supuesto que se puede entender por qué quiere guardar ciertas cosas para sí mismo, después de todo lo que hizo, invirtió todo lo que tenía en la cerveza Seef. Por eso también ha registrado a Seef como una marca comercial, para asegurarse de que nadie más pueda robar la idea, con docenas de cervezas entrando al mercado. Aún así, un historiador de la cerveza lo lamenta, porque quiere saberlo todo.
De todos modos, solo te diremos lo que sabemos, publicando la receta de Seer de Hendrik Verlinden, aparentemente no muy correcta. Incluso si aparentemente está incompleto, todavía es un vistazo muy interesante a los métodos de elaboración belga de hace 100 años. Para esta cerveza era muy importante que fuera turbia, que no se agrie y que se hiciera con el tipo correcto de levadura de cerveza blanca, que aparentemente era muy diferente de la levadura utilizada para la cerveza de cebada.
No podemos garantizar que el resultado tenga el mismo sabor que el Seef que se produce actualmente en Amberes, pero parece una receta muy interesante para probar. Y tenga en cuenta: puede ir y preparar cerveza según esta receta, pero no puede * venderla con el nombre 'Seef'. Como dije, ahora es una marca registrada. Supongo que podrías llamarlo 'cerveza blanca de Amberes'.

Hendrik Verlinden (1866-1940).
Fuente: Cervecerías de Amberes antes y ahora.

La preparación del verf de Amberes. [Fuente: Verlinden, Manual práctico de la industria de la fermentación, 1916; mi traducción]

Si bien la cerveza blanca turbia se puede preparar de varias formas y a partir de diversas mezclas de materiales, se puede decir con razón que no es fácil obtener una buena cerveza turbia, que aún no sale bien después de 15 días.

El principio de todos los métodos de preparación de seef debe ser: obtener tanta albúmina, albúmina y otras proteínas ininteligibles en la cerveza, mientras que a través del uso de sustancias similares a las encías, se obtiene una viscosidad que le permite retener esas sustancias, evitándolas. de asentarse.

Aquellos cerveceros que preparan su cerveza blanca pesada (1.018 a 1.020) y solo a partir de granos, naturalmente pueden lograr este objetivo mucho mejor que aquellos que solo lo elaboran de 1.010 a 1.014 y mezclarlo con 1 a 2% de azúcar después de la fermentación.

Para los últimos cerveceros, agregar centeno, brotes y levadura es una necesidad para obtener y mantener una buena turbidez. Además, la cerveza blanca preparada mediante la adición de estas sustancias, es totalmente agradable de sabor y apariencia.

Una turbidez obtenida solo por el almidón no perdura y rápidamente hace que la cerveza se agrie; la turbidez adquirida por las células de levadura vivas es insuficiente y desaparecerá cuando continúe la fermentación. Tener demasiadas células de levadura vivas en la cerveza lo hace fermentar con demasiada fuerza en las botellas, y también lo hace agriarse rápidamente. El caldo de la malta pesada y la malta cocida a altas temperaturas, también se fermenta mucho más en botellas que el de la malta pequeña, rica en diastasa.

Antes de embotellar la cerveza, debe estar bien fermentada.

Una levadura en forma de polvo o de destilería fina producirá un maravilloso espectáculo, que se parece totalmente a la cerveza Leuven, pero a medida que desarrolla una gran capacidad de fermentación y se mantiene flotando en la cerveza, y debido a que contiene muchas bacterias lácticas, hace que la cerveza se aclare después de 6 A 8 días, y también lo hace amargo. Sin embargo, este último se puede prevenir manteniendo la levadura en una solución de ácido sulfúrico diluido durante 45 minutos antes.

La verdadera levadura del seef también debe dar una alta atenuación, aunque debe ser un poco escamosa y no contener bacterias lácticas; esta última tendrá tiempo suficiente para desarrollarse en la cerveza en una cantidad moderada después de que la levadura se haya asentado.

La verdadera levadura de cerveza blanca debe obtenerse de una buena cervecería de cerveza blanca, o puede obtenerse haciendo que la levadura de cerveza de cebada se reproduzca en el mosto durante un largo período de tiempo.

De vez en cuando, la levadura se debe limpiar de bacterias empapándola en ácido sulfúrico diluido y agregando levadura fresca de cerveza de cebada, para darle algo de sangre nueva. De esta manera, la levadura Seef puede mantenerse en muy buenas condiciones durante varios años.

Es el trigo sarraceno, los brotes de malta, pero especialmente el centeno y la levadura hervida lo que hace que la cerveza blanca se vuelva turbia. Le dan una gran cantidad de sustancias similares a proteínas y de goma, a través de las cuales la cerveza obtiene una buena viscosidad para mantener todas las sustancias flotantes unidas en una especie de emulsión. Sin embargo, el punto principal para obtener muchas sustancias de trabajo o turbias en la cerveza es: tomar la primera prueba a una temperatura de 48 a 55 ° C.

Es bien sabido que las proteínas comienzan a coagularse ya a 56 ° C; si uno supera esta temperatura, como hasta ahora la gente siempre lo ha hecho, pierde muchas sustancias útiles, en detrimento de su cuerpo y su turbidez.

Cuanta más agua se use para la primera ejecución, más de las sustancias mencionadas anteriormente se pueden obtener.

En cuanto a la malta, digamos que la cebada pequeña, de escamas gruesas, produce la mejor malta que se puede ver. Un horno entre 20 y 25 ° C, permite que el brote de la hoja alcance la mitad de su longitud y no termine de hornear a más de 60 ° C.

Método:

• 55% de malta.
• 15% de trigo.
• 10% de trigo sarraceno.
• 10% de avena.
• 5% de centeno.
• Brotes de malta limpia al 5%.

Tome la primera carrera, después de que el puré haya permanecido durante una hora a 48 a 54 ° C; Agregue agua para obtener una temperatura de 70 ° C y haga que se sacarifique durante una hora. Aclarar con agua a 80 - 85ºC.

Cuando la primera y la segunda versión están en el hervidor, la temperatura se lleva a 70 a 75 ° C, para continuar la sacarificación allí. Una vez que se haya unido todo el mosto, se agrega un kilogramo de lúpulos Aalst por cada 100 litros de mosto, y de 20 a 40 litros de levadura bien limpia y se deja hervir durante una hora.

En verano, se enfría el mosto a 23 ° y en invierno a 26 ° C, se agrega la cantidad necesaria de levadura en el recipiente de fermentación, y se pone el mosto en barriles de al menos 600 litros.

Ponerlo en barriles grandes es necesario para que la levadura se pueda expulsar bien. La cerveza blanca que no ha expulsado toda su levadura, fermentará demasiado en botellas y se echará a perder mucho antes.

Después de que la cerveza ha expulsado su levadura, la levadura restante se deja reposar bien, la cerveza se pone en barriles de entrega y se agregan los agentes edulcorantes.

También se puede usar avena malteada e incluso maíz para producir cerveza blanca. Sigue siendo importante tomar la primera sesión a menos de 55 ° C y tener el resto saccharificar bien entre 67 y 70 ° C.


Referencias

[1] Ivan Derycke (ed.), Ciudad cervecera de Amberes. Ocho siglos de cultura cervecera , Brasschaat 2011, p. 130. 
[2] Cuáles son: Derycke, ciudad cervecera de Amberes ; Gustaaf Asaert, Paul Daeleman e Ivan Derycke, Beer on transport, Amberes 2013; Ivan Derycke (ed.), Cervecerías de Amberes en y alrededor de la ciudad, pasado y presente , Amberes 2015; Paul Daeleman, poesía de Brewer o marketing de cerveza en ese momento , Amberes 2017. 
[3] Eso no significa que un libro como la ciudad cervecera de AmberesEs completamente libre de este tipo de escritura de historia falsa. Por ejemplo, el 'profesor de salto' Denis De Keukeleire parece pensar que es necesario mencionar el Reinheitsgebot bávaro de 1516, y afirmar que resolvió el 'duelo entre gruit y hop'. Absolutamente absurdo: en los Países Bajos, Gruit desapareció antes de 1450 o más o menos, la propia Baviera nunca conoció a Gruit y las decisiones tomadas por un duque bávaro no tuvieron ningún impacto en lo que sucedía en lo que ahora es Bélgica. No es de extrañar entonces, que dos páginas antes de eso, De Keukeleire logra arrastrar al duque John de Brabante y sus supuestas conexiones con el mítico rey de la cerveza Gambrinus a su narrativa. Es bastante desconcertante que este tipo de bollocks históricos haya terminado en este libro. Se destaca como un pulgar adolorido al lado, por ejemplo, del artículo bien financiado por Erik Aerts, que lo sigue.
[4] Jean Baptiste Vrancken, 'Respuesta a la pregunta 81', en: Nuevos tratados de la Sociedad de Filosofía Experimental de Batavian en Rotterdam, Rotterdam 1829, p. 203-206; Georges Lacambre, Traité complet de la fabricación de bières y de la destilación de granos, pommes de terre, vins, betteraves, mélasses, etc. , Bruselas 1851, p. 303-305. 
[5] Derycke, ciudad cervecera de Amberes , pág. 81-82, 130. 
[6] Derycke, ciudad cervecera de Amberes , pág. 125-126. 
[7] Cf. Vrancken, 'Respuesta', pág. 203. 
[8] Jef Van den Steen, Especial belga Ale. La cerveza tradicional desde aquí , Tielt 2016, p. 116. 
[9] Derycke,Cervecerías de Amberes , p. 190-192. 
[10] Hendrik Verlinden, Practical Handbook of Fermentation Industries , parte 2, Brecht 1916, pág. 131-137. 
[11] https://rubenaerts.com/portfolio/johan-van-dyck-seefbier-antwerpen-duvel-moortgat-marketeer-trends/ 
[12] Información cortesía de Ivan Derycke, Paul Daelemans, Johan van Dyck, mayo de 2018.

http://lostbeers.com/a-recipe-for-antwerp-seef/

Las auténticas cervezas 'belgas'

A pesar de que a nuestros ojos modernos el campo valón del siglo XIX parece decididamente pastoral y primitivo, supongo que vale la pena preguntarse qué tan relevante es buscar una cerveza de granja en lo que entonces se consideraba la región más industrializada del país. Continente europeo, en uno de los países más urbanizados del mundo. En 1800, casi el 20% de los belgas vivían en una ciudad con más de 10,000 habitantes, mientras que en Alemania esto era solo un poco más del 5%. [1] Ya en 1829, la cantidad de carbón extraído en la región de Borinage superaba la producción total de Francia y Alemania combinadas, mientras que en la década de 1840, la fábrica de Cockerill cerca de Lieja era el mayor fabricante de acero del mundo. [2]

De todos modos, todavía quedaba mucho campo. Sin embargo, la información sobre las cervecerías es escasa. Una de las fuentes más interesantes es un artículo de Roger Pinon, en 1996, relacionado con el Musée de la vie Wallonne ("Museo de la vida valona") en Lieja. [3] Este museo de folklore ya había recopilado algunas recetas de elaboración en los decenios de 1920 y 1930, y recibió más después de que una emisora ​​de radio local de Namur había pedido recetas a los oyentes en 1981. Pinon combina esto y más información en un artículo bastante desordenado. porque lo que se le ocurre es bastante anecdótico y difícil de cuantificar. Aún así, intentaré sacar algunas conclusiones de ello.
Hasta la Revolución Francesa, que abolió muchas instituciones y leyes antiguas, muchas aldeas valonas tenían cervecerías obligatorias (una 'brasserie banale'), que generalmente era propiedad del señor feudal local. Los aldeanos tenían que comprar cerveza allí o podían prepararse allí ellos mismos, a una tarifa considerable. Sin embargo, es difícil decir en cuántas aldeas fue este el caso. Además, en algunos lugares con una cervecería tan obligatoria, se toleraba la elaboración de cerveza casera, por ejemplo, en Soiron, donde muchos testamentos mencionan hervidores, refrigerantes y embarcaciones de madera.
Una pregunta importante es: ¿con qué frecuencia se elaboraron? Hasta el siglo XVIII, la cerveza solía tomarse fresca. Al igual que el pan, tenías que producirlo todo el año. Sin embargo, se dice que una cervecería en el pueblo de Moustier-lez-Frasnes hizo una 'bière de provision' desde 1740, mientras que Jean-Louis Dits me dijo que la cervecería que luego se convertiría en la Brasserie à Vapeur en Pipaix. Fue fabricando una cerveza con el mismo nombre desde 1785 en adelante. [4]

En 1795, los territorios que ahora forman Bélgica se convirtieron en parte de Francia, lo que significó el final de las cervecerías obligatorias. Con esto desaparecido, el paisaje cervecero se hizo más difuso. Había cerveceros profesionales, aunque a menudo combinaban su comercio con la actividad agrícola. En algunos lugares, una cervecería pública permaneció en el lugar, donde los aldeanos podían ir y elaborar su propia cerveza. Una de las últimas de estas 'brasseries communales', en el pueblo de Soulme cerca de Dinant, finalmente se vendió y cerró en 1913. En realidad, el pequeño edificio de piedra sigue en pie. [5]Alternativamente, la gente podría ir a una cervecería comercial local y alquilarla para hacer su propia cerveza, o podría producirla en casa, como en Trembleur, cerca de Lieja, donde ciertas granjas grandes lo hicieron alrededor de 1880, y se dice que cuarenta años más tarde Una habitación o edificio todavía llamado "la cervecería". [6]
Una vez más, todo esto es muy difícil de cuantificar. Una descripción de 1823 de todos los pueblos y aldeas de la provincia de Hainaut menciona muchas cervecerías, algunas produciendo 'bière brune' (cerveza marrón), otras produciendo 'bière commune' (cerveza común). Pero, ¿qué significa 'común' aquí? Ciertas ciudades tenían hasta tres cervecerías, todas elaborando esta cerveza "común". Algunas cervecerías hacen solo de 4 a 5 cervezas al año, otras de 40 a 50 o incluso de 60 a 80 cervezas. [7]

Además, ¿con qué frecuencia se elaboraron y en qué parte del año? Pinon cita algunos ejemplos que sugieren que los cerveceros caseros solo hacían cerveza una o dos veces al año. Algunas veces al año, el pueblo de Montigny-le-Tilleul, cerca de Charleroi, olía a lúpulo, cuando los jefes de familia preparaban su "braquet" (cerveza pequeña). En Trembleur, las grandes granjas se elaboraban dos veces al año, con grano y lúpulo. En otros lugares, se preparaban en Adviento y Pascua, cuando los agricultores tenían tiempo de sobra. Allí, la elaboración y matanza del cerdo por su carne fueron los dos eventos que marcaron el año.
Sin embargo, no debemos olvidar que las cervecerías profesionales también estaban activas, y pueden haberse estado elaborando más a menudo. Hasta el momento, no he tenido la oportunidad de ver un archivo de la cervecería rural de Valonia, pero a finales del siglo XIX, la cervecería de la aldea de Schoonaarde continuó elaborándose durante todo el verano. [8]Por otra parte, las cervezas de la granja y las de la familia que mencionan Pinon son en su mayoría sin nombre, mientras que en los nombres de los artículos como 'bière de saison', 'bière de garde' y 'grisette' parecen estar reservados a las cervezas elaboradas en cervecerías artesanales (es decir, profesionales). En Stambruges, los cerveceros reclamarían todas las bodegas grandes en el pueblo para almacenar su saison, que se elaboró ​​en noviembre. Las dos cervecerías de la aldea de Jauchelette en Walloon Brabant hicieron un saison, aunque se decía que los 'ovris' (trabajadores) bebían 'tiercée', una bebida bastante débil hecha con un tercio de buena cerveza y dos tercios de cerveza pequeña.
Curiosamente, Pinon parece felizmente ignorante del hecho de que en el momento en que escribió el artículo, todavía había algunas cervecerías de Hainaut que hacían carne. Claramente, él no habló con la gente de la cervecería Dupont en Tourpes, que para entonces ya estaban difundiendo el 'saison', es una cerveza de granja para la historia de los trabajadores de campo. [9]

¿El artículo de Pinon no contiene recetas? Lo hace. Hay más de una docena de ellos. Pero no se emocionen: no son verdaderas recetas de cerveza. En la época de la Primera Guerra Mundial, parece que la práctica de elaborar cerveza casera, en el sentido de hacer una o dos buenas cervezas al año, se extinguió. Lo mismo ocurre con la práctica de hacer tu propia cerveza en la cervecería del pueblo. [10]En cambio, había una moda generalizada de hacer tu propia cerveza ersatz en casa, durante todo el año. Puede haber crecido a partir de la escasez de cerveza durante la Primera Guerra Mundial, cuando muchas cervecerías fueron cerradas o destruidas y hubo escasez de materias primas. Muchas personas en el norte de Francia y en Valonia comenzaron a hacer homebrews a base de azúcar fermentada. Hervirían cebada, lúpulo y achicoria (para el color) sin maltear, agregarían azúcar y levadura y la pondrían en botellas. Típicamente, esta 'bière de ménage' (cerveza doméstica) sería potable después de unos días y no era para guardarla. En Francia, un hombre de negocios inteligente incluso produjo kits listos para usar con cebada, lúpulo y achicoria vendidos como 'Autobrasseur' (y todavía está disponible hoy, si quiere probarlo). [11]
Claramente, estos homebrews a base de azúcar no tienen nada que ver con las cervezas de granja anteriores a 1914: el hecho de que todos usen botellas revela lo jóvenes que son realmente estas recetas. Algunas recetas también incluyen algunas especias, y hay una interesante subvariedad de 'cervezas' hechas de higos, de las cuales les daré una receta en un próximo artículo. En cualquier caso, esta moda de cervezas caseras de azúcar continuó en los años sesenta y setenta aproximadamente.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Aunque la Valonia del siglo XIX era relativamente la región menos rural del continente europeo, todavía había mucho campo. Existe cierta evidencia anecdótica de elaboración de cerveza en granjas y en cervecerías comunales, y de una frecuencia de elaboración de cerveza solo unas pocas veces al año, lo que indica que se estaban conservando las cervezas. Al mismo tiempo, solo hay una vaga noción de cuánta cerveza se elaboró ​​de esta manera, cómo era la cerveza y cómo se usaba. El término 'saison' parece estar reservado para la cerveza de cervecerías profesionales que, no lo olvidemos, también eran bastante activos en estos pueblos y ciudades. En muchas ciudades valonas, especialmente en Lieja, definitivamente, la isla estaba presente como un estilo de cerveza, por lo que no estaba reservada para el campo.

Referencias

[1] Richardus Paping, Desarrollo de la población general holandesa 1400-1850 , Groningen 2014, pág. 14; vea https://www.rug.nl/research/portal/files/15865622/articlesardinie21sep2014.pdf. En 1900, más del 50% de la población belga vivía en una ciudad de 5,000 habitantes o más, lo que la convierte en el país más urbanizado del continente europeo: Paul Bairoch y Gary Goertz, "Factores de la urbanización en los países desarrollados del siglo XIX: una descripción y análisis econométrico ', en: Urban Studies volumen 23 (1986), pág. 285-305, aquí p. 288; consulte https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/68656/10.1080_00420988620080351.pdf . 
[2] Adriaan Linters, Architecture industrielle en Belgique, Industriële architectuur en België, Arquitectura industrial en Bélgica , Lieja, 1986 (citado en https://fr.wikipedia.org/wiki/Borinage ); Henri Capron y Wim Meeusen (ed.),El sistema nacional de innovación de Bélgica , Nueva York 2000, p. 26-28 (citado en https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium_in_%22the_long_nineteenth_century%22 ). 
[3] Roger Pinon, 'Recettes de bières de ménage en Wallonie et subsidiairement en Picardie', en: Studium et museum. Mélanges Edouard Remouchamps , volumen I, Lieja 1996, p. 103-122. 
[4] Pinon, 'Recettes', p. 107-108. Pinon también afirma que se hizo una saison en Huy desde 1657-1660, pero esto parece ser una mala lectura. 'Brasser de bonne saison' para mí parece significar 'elaborar cerveza en la buena temporada' y no 'producir buena salsa'. 
[5] https://sites.google.com/site/villagedesoulme/ ; http://users.skynet.be/soulme/ 
[6]Pinon, 'Recetas', p. 103. 
[7] Ph. Vander Maelen, Dictionnaire géographique de la province de Hainaut , Bruselas 1823. 
[8] Archivo de la ciudad de Dendermonde, Archivo cervecero G. Blancquaert y G. Matthys, inv. no. 715. 
[9] Achille Latour, Les brasseurs et la bière , Nonette [1989], pág. 6. Esta es la mención más antigua que he encontrado hasta ahora de esa historia, y el autor no hace ningún secreto que habló con la gente de Dupont. 
[10] Aunque, este último puede haber continuado hasta alrededor de la Segunda Guerra Mundial, según Marc Rosier de Dupont, cf. Yvan De Baets, 'A history of saison', en: Phil Markowski, cervezas de la granja. Cultura y artesanía en la tradición belga., Boulder (Colorado) 2004, p. 96-127. 
[11] http://verlorenbieren.nl/verloren-bieren-39-bouleuse/ . Aún puedes comprar estos kits en autobrasseur.fr , aunque la compañía actualmente está ingresando en una tienda regular de homebrew.

http://lostbeers.com/the-real-belgian-farmhouse-ales/

Grimbergen, cerveza de abadia

A pesar de que la abadía no ha elaborado su propia cerveza desde la Revolución Francesa, "Grimbergen" todavía existe como una cerveza de abadía.
El grupo Carlsberg tiene la licencia para elaborar la cerveza Grimbergen. Para el mercado belga, Alken-Maes es responsable de la producción y distribución de la cerveza Grimbergen. Para los demás países del mundo, la producción corresponde al propio grupo Carlsberg. La cerveza Grimbergen ha ganado cada vez más prestigio en los últimos años debido a su autenticidad, diversidad de sabores y excelente calidad, lo que le ha valido un lugar importante en el mercado de la cerveza.
Allí, en la antigua puerta de entrada de la abadía, no lejos de donde se encontraba la fábrica de cerveza de la abadía, se ha creado un "museo de la cerveza de la abadía" para que cualquiera que tenga curiosidad por saber cómo se elabora la cerveza de la abadía de Grimberg pueda admirarlo. Pero aún mejor es probar una cerveza Grimbergen con amigos y descubrir el poder del Fénix en todas sus formas. 

http://www.abdijgrimbergen.be/abdijbier

Vicario Karel Stautemas de Abadía de Grimbergen.

El arco no siempre debe estar tenso. O incluso: hay contemplación, hay apostolado; También hay: disfrutar de la vida, en la amistad y el cariño. El subprior Karel Stautemas habla de su disfrute.

Monjes belgas rescatan una cerveza de hace 220 años

El padre, Karel Stautemas prueba la cerveza. (REUTERS/Yves Herman)

Romanticismo, épica, tradición y marketing se han unido para dar forma a una historia con un contexto apasionante que no deja de tener un claro objetivo: vender cerveza.

Los monjes de Grimbergen Abbey, un monasterio ubicado en Bélgica, ya saben lo que es comerciar con su marca, adquirida por las grandes corporaciones cerveceras en los años cincuenta. Sin embargo, recientemente rescataron una receta con siglos de antigüedad que se ha convertido en la nueva perla de la sacristía. La resurrección de esta fórmula de hace 220 años les ha llevado a producir una cerveza de 10,8 grados que está atrayendo mucha atención, tanta que organizaron un ‘Día de los Medios’ para explicar los misterios de esta nueva adición. A éste acudieron 120 periodistas y curiosos.

Los ingredientes originales que se han usado para el menester aparecieron en unos archivos de suma relevancia, ya que en 1798 fueron rescatados por los monjes momentos antes de que las fuerzas revolucionarias de Napoleón arrasaran con el monasterio. Muchos pensaron que todas las recetas habían quedado en cenizas por la Revolución Francesa, sin embargo, cuatro años de estudios y traducciones han hecho honor a los productores originales. Así lo explicó el padre superior, Karel Stautemas, orgulloso y fotografiado con aires divinos mientras sujetaba un vaso de cerveza como si de un cáliz de trataba. No era para menos, ya que el resultado no solo es un triunfo para la historia del monasterio, sino un éxito comercial absoluto. Quién no querría probar esta cerveza artesanal con más de dos siglos de antigüedad.

“Con una o dos ya está bien”, afirmó a los medios presentes Chris Selleslagh, el alcalde de Grimberger, ubicada menos de cinco kilómetros al norte de Bruselas, refiriéndose a la cantidad de grados de alcohol que contiene.

Además de la receta, los monjes también lograron rescatar libros del siglo XII en los que había detalles sobre la fábrica de cerveza que los revolucionarios franceses destruyeron. De esta manera fueron capaces de reproducir una cervecera similar en el mismo lugar en el que se encontraba la antigua. También adoptaron la característica principal, el uso de la planta lúpulo (que sirve para aromatizar y dar el sabor amargo a la cerveza) en lugar de hierbas fermentadas, una técnica que fue de lo más innovadora en la época. Descifrar el contenido del material que se salvó en el siglo XVIII fue toda una odisea.

“Teníamos los libros con las recetas antiguas, pero nadie podía leerlos”, señaló Stautemas. “Estaba escrito en latín y holandés antiguo, así que trajimos a voluntarios. Pasamos horas ojeando los libros y descubrimos listas repletas de ingredientes de cervezas producidas en siglos pasados, los lúpulos usados, los tipos de barriles y botellas e incluso listas de cervezas actuales que se produjeron siglos atrás”, agregó.

Karel Stautemas explicó la historia detrás de la producción. (REUTERS/Yves Herman)

Ante tanta información, Stautemas admitió que en la elaboración de esta cerveza se obviaron varios ingredientes debido a que pensaron que le darían un sabor demasiado distinto.

“No creo que a la gente le guste el sabor de la cerveza que se bebía en la época”, declaró el clérigo. Y es que según apuntó, la cerveza de aquellos siglos eran relativamente insípidas, “como beber pan líquido”.

https://es-us.noticias.yahoo.com/monjes-belgas-rescatan-una-receta-de-cerveza-de-hace-220-anos-113143421.html

Monjes belgas “resucitan” una cerveza de hace 220 años tras hallar la receta

La cerveza de la Abadía de Grimbergen incorpora métodos que se encuentran en los libros del siglo XII

El padre Karel con una cerveza Grimbergen (Yves Herman / Reuters)

Los monjes belgas de la abadía de Grimbergen están a punto de preparar cerveza nuevamente después de un descanso de más de 200 años.

La abadía, cuyo emblema es un ave fénix con el lema en latín “Ardet nec consumitur”, que significa “Quemado pero no destruido”, fue saqueada y su fábrica de cerveza fue destruida en 1795 por las tropas francesas.

Pero una tradición de fabricación de cerveza que se remonta al siglo XIII será revivida con planes de construir una nueva fábrica de cerveza en el complejo monástico en Grimbergen, una ciudad al norte de Bruselas.

Esperan producir sus primeras cervezas a finales de 2020. “Para nosotros es importante observar el patrimonio, la tradición de los padres para elaborar cerveza porque siempre estuvo aquí”, dijo a Reuters el padre Karel Stautemas, un día después de que el consejo local aprobara el plan de la cervecería.

“La vida cervecera y la vida religiosa siempre se juntaban”, dijo Karel, uno de los 11 cánones Norbertine que viven en la abadía. Después de un curso en la Escuela de elaboración de cerveza escandinava de Copenhague que comenzó este año, se convertirá en uno de los cinco a seis trabajadores de la nueva fábrica de cerveza.

Marc-Antoine Sochon, un experto de Carlsberg que será el maestro cervecero del proyecto, dijo que las instalaciones de 10,000 hectolitros por año pretendían hacer versiones de cerveza de edición limitada que ya se elaboraban a escala comercial con el nombre de Grimbergen.

“Mantendremos la misma levadura, lo que traerá toda la frutalidad y el sabor picante y comenzaremos a profundizar en más innovaciones, como el envejecimiento en barril y el salto en seco”, dijo Sochon, agregando que los lotes de edición especial podrían ser de solo 60 hectolitros.

La abadía, fundada en 1128, ha estado vinculada a cerveceros comerciales desde la década de 1950, cuando el cervecero local Maes les pidió a los monjes que usaran el nombre y el emblema de Grimbergen en su “cerveza de abadía”.

Alrededor de 1,5 millones de hectolitros de esa marca ahora se producen a nivel mundial, con la unidad de Heineken Alken-Maes fabricándola y vendiéndola en Bélgica, mientras que Carlsberg la fabrica principalmente en Francia para otros mercados. La abadía gana regalías.

El proyecto, que Carlsberg financiará, apunta a centrarse en el uso de cultivos producidos localmente. La abadía ha plantado lúpulos en su jardín. También habrá un centro de visitantes. Los monjes de Grimbergen seguirán las reglas de los fabricantes de cerveza trapenses belgas, incluso si no son una orden trapense, que requieren que se elaboren cerveza dentro de los muros de la abadía, controlen la elaboración de cerveza y dirijan los beneficios hacia el mantenimiento de la abadía y el apoyo a causas benéficas.

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190522/462411224448/monjes-belgas-resucitan-cerveza-receta.html

Affligem

Aunque las etiquetas de sus cervezas fechan como año de su creación 1.074, lo cierto es que la actividad cervecera de la Abadía de Affligem comenzó de manera seria alrededor de una década después. La leyenda cuenta que este centro religioso belga fue fundado por 6 caballeros, dedicados al pillaje, que decidieron dejar las armas para dedicarse a la vida religiosa tras un intento de atraco a un monje que, además de frustrado, resultó muy revelador y acabó con la fundación de la abadía.
Posteriormente los nuevos monjes comenzaron a elaborar cerveza como una forma de evitar que se consumiera agua contaminada y para mantener un suministro de líquidos seguro.
La abadía, que está situada muy cerca de Bruselas, es actualmente propiedad de Heineken.

Beer Street - Gin Lane

Obras de William Hogarth tituladas, respectivamente, Beer Street y Gin Lane (1751).

Gin Lane (Calle de la ginebra o Callejón de la ginebra) es el título de una obra del artista inglés William Hogarth, quien realizó dos grabados sobre la misma temática, respectivamente titulados Beer Street y Gin Lane, en el momento álgido de lo que se conoció como la "London Gin Craze" (locura londinense por la ginebra) en 1751.​ Estos dos grabados se imprimieron al mismo tiempo en que el amigo de Hogarth, Henry Fielding, publicó su contribución al debate sobre la ginebra: An Inquiry into the Late Increase in Robbers (Una investigación sobre el incremento reciente de los ladrones).

La crisis de la ginebra fue muy severa, y las pinturas de Hogarth no eran tan caricaturescas como puede suponerse. Desde 1690 en adelante, el gobierno británico animó a la industria de la destilería, pues servía para incrementar el precio del grano, que entonces era bajo, así como el comercio, en particular con las colonias. De hecho, Daniel Defoe y Charles Davenant, entre otros, y particularmente economistas whigs (del Partido Liberal británico), habían visto en la destilería uno de los pilares de la prosperidad británica en la balanza de pagos (aunque Defoe luego cambió de opinión y apoyó la legislación contra la ginebra).

Esta obra de Hogarth está ambientada en St. Giles (Londres), y la figura más chocante es la de una madre borracha y con manchas en la pierna (presumiblemente por sífilis). Ambas obras, Beer Street y Gin Lane, parecen ser una advertencia sin ambages contra los horrores del abuso en el consumo de alcohol. No obstante, algunos aprecian cierta ambivalencia en la postura de Hogarth. Charles Lamb, escritor y bebedor, la consideraba "sublime". Y por su parte, William Hazlitt y Charles Dickens también admiraron el grabado, advirtiendo este último que el mensaje verdadero de la pieza era una advertencia contra los horrores de la pobreza, y no simplemente sobre los peligros del consumo de alcohol.

El extraordinariamente complicado ritual para poder comprar (y beber) la "mejor cerveza del mundo"

Westvleteren 12. Quizás el nombre no te diga gran cosa. Y quizás hablar de la pequeña abadía de San Sixto, en mitad de la mucha y muy verde nada que hay en Bélgica, tampoco ayude a que te ubiques. Pero si te digo que detrás de ese impronunciable amasijo de letras se esconde la (por muchos considerada) mejor cerveza del mundo, es posible que ya esté captando tu atención.
Y que conste que no lo digo yo solo: Ratebeer.com, el Filmaffinity de las cervezas, se encargó de darle relevancia mundial al calificarla como la mejor del mundo en una lista que cambió para siempre la tranquila vida de los monjes trapenses de esta abadía situada al norte de la pequeña localidad de Poperinge, no muy lejos de la frontera con Francia y del estrecho donde el Canal de la Mancha se abre para aceptar que sus aguas pasen a ser propiedad del Mar del Norte.
El descubrimiento realizado por esta web de referencia a principios de siglo hizo que la fama de esta bebida empezara a crecer de manera exponencial, en una concatenación de factores que han hecho de ella una leyenda tal, que sus creadores, empeñados en mantener una baja producción que les ofrezca los beneficios mínimos para mantener en pie su humilde abadía, se han tenido que ver obligados a poner límites en su venta para intentar hacer frente a una demanda que solo podrían satisfacer si decidieran lanzarse a una producción a gran escala.
Esta curiosa historia de tradición, misterio y excelencia me atrajo desde el primer momento que oí hablar de ella, hasta el punto que no tuve más remedio que hacer la maleta y viajar hasta este singular enclave para probar el producto, averiguar si estaba a la altura de su leyenda y, en la medida de lo posible, traerme algo para disfrutar aquí en España. Es, desde luego, una experiencia para contar.

Los orígenes de la tradición trapense

Aunque muchas veces oímos hablar de las cervezas de abadía, metiendo a una innumerable cantidad de marcas en ese saco, en la actualidad solo once abadías en todo el mundo tienen autorización para comercializar sus productos con la denominación de trapense. Seis de ellas se encuentran en Bélgica, dos más en Países Bajos y el resto se reparten entre Austria, Italia y Estados Unidos.
El primer y primordial requisito para obtener esta etiqueta es, obviamente, que toda la producción se realice dentro de los muros de un monasterio trapense, congregación oficialmente conocida como Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. Ésta tiene su origen en la abadía francesa de Nuestra Señora de La Trappe, donde en el siglo XVII arrancó este movimiento reformista dentro de la Orden cisterciense con el objetivo de llevar un estilo de vida más sencillo. En la actualidad cuentan con unos 170 enclaves en todo el mundo.
La cerveza puede ser fabricada por los propios monjes o monjas, o por trabajadores contratados bajo su supervisión, pero es requisito que en ningún caso la producción se interponga a las reglas de vida impuestas por la orden, y se exige que los beneficios se destinen exclusivamente al mantenimiento del monasterio, estando obligados a donar el resto a obras de caridad.
Estos detalles son importantes porque en 1999 la abadía de Notre-Dame de Koningshoeven, productora de la famosa cerveza La Trappe, perdió su consideración de auténtico producto trapense tras ser adquirida por la compañía alemana Bavaria, la cual introdujo ciertos cambios en el proceso de producción. Tras una larga revisión de la situación, esta congregación neerlandesa recuperó su condición original en 2005.
Todo esto viene regulado por la Asociación Internacional Trapense, la agrupación de abadías que viene a decidir quién puede ser parte del club y verifica que una vez dentro se siguen cumpliendo las condiciones necesarias para conservar el honor. Solo las cervezas que reciben su visto bueno pueden ser comercializadas con la etiqueta de autenticidad y son por tanto consideradas como verdaderas trapenses. Aunque no tengan tanta fama, dicho emblema también se puede ver acompañando a otros productos como quesos, vinos o chocolates.

Westvleteren, por un puñado de cervezas

De las once abadías que han conseguido alcanzar los requisitos necesarios para etiquetar sus creaciones como cervezas trapenses, la de San Sixto está entre las de menor producción (4.750 hl anuales, frente a los 180.000 hl de Chimay, la primera de la lista), y para colmo no contempla ningún otro canal de distribución más allá de presentarse allí mismo en persona y confiar en la buena suerte de que aún queden unidades de Westvleteren ese día para comprar.
Esta forma tan estricta y exigente de llevar la comercialización de su línea de cervezas, sumado a todo el ruido generado en torno a ella cada vez que ha liderado alguna lista de las mejores del mundo, ha provocado que durante los últimos años cada vez más turistas se hayan animado a desplazarse hasta San Sixto para comprobar si el hype es cierto.
Y os puedo asegurar que lo es.
La Westvleteren 12, con sus 10,2 grados y su color oscuro, encierra una multitud de sabores que se van desplegando con cada trago, llevándonos de lo dulce a lo amargo de una manera tan controlada y eficaz, que parece imposible que mantenga el balance tan perfectamente. Y cuando ya hemos paladeado el trago y volvemos a atacar la copa ancha como un cáliz, con su cristal perfectamente preparado para el servicio ideal, toda la fiesta de sabor se vuelve a desplegar tan sorprendente como la primer vez.
¿La mejor del mundo? Bueno, no he probado (aún) todas las contendientes tradicionales a los primeros puestos de las listas, pero no cabe duda de que esta cerveza merece todos los halagos que podáis escuchar o leer sobre ella. Y lo mejor es que la familia no termina aquí, pues la 12 cuenta con dos hermanas pequeñas que no tienen desperdicio: la Westvleteren 8, también de color oscuro y algo más amarga, y la Westvleteren Blond, de un amarillo turbio y un tono más apto para los acostumbrados a cervezas menos fuertes. Obviamente, aunque queden a la sobra de la reina del lugar, probarlas será también obligatorio en nuestra visita.

La mejor cerveza del mundo, y la experiencia que la rodea

Oficialmente hay dos formas de comprar esta cerveza, y ambas suponen que nos desplazamos hasta la propia abadía belga. La más complicada supone llamar con dos meses de antelación a un teléfono que llega a recibir 85.000 llamadas a la hora y con el que es difícil conseguir que te atiendan; si logras pasar este oscuro filtro, tendrás que indicar el número de matrícula del coche con el que irás a recogerla y hacerlo solo en el día concertado para la cita. A cambio, podremos obtener una cantidad limitada de unidades a apenas 2 euros la botella.
La otra vía, que es la que a mí me funcionó, supone visitar sin cita previa la cafetería In De Vrede, situada justo frente a la abadía, que es el único establecimiento fuera de la misma autorizado para su venta, ya sea para consumo in situ o para llevar a casa. Aquí el precio por botella sube hasta unos 7 euro (según la que decidamos comprar), pero seguirá siendo menos de los infladísimos 15 euros que, como poco, nos pedirán en tiendas que las venden medio a escondidas en las grandes ciudades belgas.
Eso sí, aun yendo al café nos veremos sujetos a la disponibilidad del día, que en ningún momento está garantizada. En mi caso, llegué a primera hora de la mañana para encontrarme con el duro golpe de un cartel que declaraba el drama de no tener botellas a la venta ese día; sin embargo, tras unas pesquisas descubrí que a las 14.00 se abriría la veda, momento en el que se formó como salida de la nada una larga cola de compradores que, como yo, habían ido hasta ese pueblo lejos de todo solo para esto.
Al llegar al mostrador descubrí que solo podía llevarme dos cajas de seis botellas, y ni todo mi encanto español consiguió convencer a la implacable señora al cargo de que me dejara comprar alguna más, así que tocará pensar muy bien qué dos paquetes llevar a casa. Eso, o volver a hacer la cola desde el principio para adquirir otra docena de botellas, algo que también os puedo decir por experiencia propia que funciona.
Por descontado, el café de la abadía nos ofrecerá otros alicientes para dar salsa a la visita, como poder acompañar las bebidas que nos sirvan de surtidos de quesos preparados también por los monjes, la venta de merchandising para los auténticos devotos de lo trapense y el imprescindible helado preparado ahí mismo con la propia cerveza que superará todas vuestras expectativas (aunque no sale barato).
Por lo demás, el acceso de turistas a la propia abadía está cerrado y en torno a la misma lo único que encontramos son campos de cosecha y alguna que otra zona arbolada sin más aliciente que pasear para ir calmando el zumbido garantizado que estas potentes cervezas nos dejarán en la cabeza.

¿Debo viajar al Benelux solo por esto?

Si te gusta la cerveza, la respuesta es un rotundo sí. Y si no es el caso, quizás vaya siendo hora de que adquieras el gusto. San Sixto se está convirtiendo, poco a poco, en un lugar de peregrinación al que cada día viajan más creyentes de la buena cerveza para conocer de primera mano el porqué de tanto fervor, y aunque esta visita no ofrezca mucho más de lo antes indicado, es ya de por sí una experiencia singular. Además, Dunquerque no queda muy lejos, por si queréis conocer de primera mano otro singular enclave.
Te preguntarás, lógicamente, cómo traer después toda esa cerveza hasta España. Junto a mis compañeros de viaje, optamos por facturar maletas en el avión de vuelta para ello, ingeniando una suerte de empaquetado casero para que evitar disgustos. Incluyendo el coste del producto, la facturación y el embalaje que preparamos, las cuentas ascendieron a unos 10 euros por tercio, lo cual sigue siendo menos que intentar adquirirla por vías no autorizadas. Cada uno decidirá si le compensa.
Y si te quedas con ganas de más, tranquilo que la cosa no acaba aquí. Ten cuenta que, como antes indicaba, ocho de las once abadías trapenses que hay ahora mismo funcionando en el mundo se encuentran repartidas entre Bélgica y Países Bajos, aunque no todas tengan zonas abiertas para visitantes, y una escapada de una semana nos dará para hacer una muy buena ruta con la que dar alegría a la barriga cervecera.

Otras abadías para aprovechar el viaje cervecero

Más allá de los criterios comunes para poder etiquetar sus productos como trapenses, cada abadía decide qué experiencia quiere ofrecer a sus visitantes, siempre y cuando tengan las puertas abiertas para ello, y en ese sentido encontramos una enorme disparidad en la oferta. Si optamos por el completismo, es perfectamente posible llegar a todas en una semana, aunque si queremos un viaje más óptimo y en el que incluir otro tipo de visitas, puede ser interesante filtrar por las más atractivas.
Como muestra el siguiente mapa, la distribución geográfica de estas abadías traza una característica ruta por la periferia de Bélgica. Cuatro de ellas están alineadas por la frontera con Francia, ofreciendo el aliciente de visitar la bella zona de las Ardenas, y las otras cuatro se reparte en la frontera con Países Bajos, con dos a cada lado de la separación política. Bruselas queda lejos de todas las paradas, es cierto, pero tampoco está entre las ciudades más bonitas de la zona, y en conjunto hablamos de una superficie inferior a la de Cataluña, para que te hagas a la idea.



Probablemente, la que mejor lo tiene montado de cara al visitante es la abadía de Notre-Dame de Koningshoeven, situada en una verde arbolada a las afueras de Tilburgo, en Países Bajos. A lo bonito de las instalaciones, que invitan tanto al paseo como al consumo al aire libre, se suma una carta muy completa donde poder probar recetas exclusivas de la Trappe como la corpulenta Bockbier (sujeta a disponibilidad de temporada) o la dulcísima Quadrupel Oak Aged, todo ello acompañado de la oferta culinaria más completa de la ruta.
No muy lejos de ella, de vuelta en Bélgica y a tiro de piedra de la encantadora Amberes, aconsejo también la visita a Westmalle para poder probar su característica triple rubia; eso sí, la zona no es especialmente llamativa y solo podremos visitar la cafetería que está al otro lado de la carretera que lleva a la abadía, así que será un paso rápido. No muy lejos encontramos otras dos abadías de carácter más modesto: la de Maria Toevlucht, productora de la Zundert, y la de Achel.
Inexcusable es la parada en la abadía de Orval, profundamente cobijada en los bosques del municipio de Florenville, al sur de Bélgica. Aunque la cerveza homónima esté al fondo de mi lista personal de la familia trapense, recomiendo encarecidamente la visita turística a la zona antigua de la abadía, incluyendo las espectrales ruinas que quedan en pie y que bien podrían servir de escenario para una película de terror. Habrá que pagarla, eso sí.
La ruta se completa con otras dos instalaciones que no queda muy lejos: la abadía de Scourmont, donde tenemos por un lado el bar donde hacer la llamativa cata de cuatro modalidades de Chimay y por otro el edificio de libre acceso de la congregación religiosa, el cual es muy coqueto, y la abadía de Rochefort, donde probar una de las clásicas contendientes de la Westvleteren 12 en las listas mundiales, la excelente Rochefort 10. ¡Salud!

https://magnet.xataka.com/asi-lo-hemos-vivido/el-extraordinariamente-complicado-ritual-para-poder-comprar-y-beber-la-mejor-cerveza-del-mundo

Glühbier

Glühbier es una bebida alcohólica que se consume en Bélgica, donde la cerveza cereza caliente ("Glühkriek", desde el flamenco kriek = cereza amarga) es una alternativa a vino caliente. Fue desarrollado allí por la cervecería St. Louis a principios de la década de 1990 y luego se comercializó como cerveza de barril en el interior belga, pero cada vez más también en el extranjero.
La base para esto es la cerveza Glühbier Bruin ("cerveza de color marrón o negro") de la región alrededor de Oudenaarde. Su sabor agridulce se produce durante la cosecha de cerezas a finales de verano con jugo de cereza. La bebida mixta resultante madura en barricas de roble en aproximadamente 6-12 meses antes de que pueda ser procesado adicionalmente como cerveza de cereza (con un color rojo típico y sabor cereza claramente presente). La cereza cerveza belga es mezclada con miel y azúcar moreno como edulcorante y diversas especias. Como las especias son típicas especias navideñas como el clavo de olor, el anís estrellado, el cardamomo y la canela. Además, se puede agregar ron. Como alternativa al jugo de cereza, a veces se usa jugo de naranja para hacerla. El proceso de fermentación se continuó adicionalmente después de la adición de especias para extraer el aroma de la especia.
También en Polonia, Glühbier es muy popular y se llama Grzane piwo.
Se recomienda calentar a no más de 60º centígrados. Esto se debe a que si se calienta por encima de esa temperatura se corre el riesgo de que se evaporen sus 6% de alcohol por volumen (ABV).

Ingredientes:
(4 litros)

• 2 packs de 6 cervezas oscura (= 12 botellas a 0,33 l) - usamos "König Ludwig Dunkel"
• 500 ml de jugo de cereza
• Ron marrón de 40 ml
• 10 ml de jugo de limón (~ 1/2 limón)
• 100 g de azúcar moreno
• 10 clavos de olor
• 4 Pimienta de jamaica
• 2 Anis estrellado
• 1 vaina de vainilla
• 1  cucharadita de canela en polvo

Preparación:

1. Exprime la mitad de un limon, guarda la la otra mitad.
2. Corta la vaina de vainilla longitudinalmente y raspala con el lado romo del cuchillo.
3. Machacamos los clavos de olor y las bayas de pimienta. Utilizamos el procesador de alimentos con los clavos de olor, pimienta de Jamaica, vainilla y 3 cucharadas de azúcar, todo muy finamente molido.
4. El recipiente debe tener una capacidad de al menos 5 litros (nota: ¡considere la espuma!). Llene de cerveza la olla y caliente. Primero, la cerveza no debería estar más caliente que 60 grados, de lo contrario se espumaría. Para el control de temperatura utilizamos un termómetro. El dedo índice también es: a 60 grados, puedes sostenerlo solo 3 segundos sin quemar.
5. No los muevas al principio. La cerveza hara espumas de otra manera.
6. Mantenga la cerveza en la temperatura durante unos minutos hasta que la espuma se asiente. Ahora agregue el azúcar moreno y comience a remover con cuidado. Si te gusta el Glühbier dulce, deberías aumentar la cantidad de azúcar de manera significativa. La miel también se puede usar como una alternativa de azúcar.
7. Si la espuma ha desaparecido en gran medida, las especias, la pulpa de vainilla y la canela se agregan al líquido. La vaina de vainilla vaciada también se agrega, así como el anís.
8. La temperatura ahora se puede aumentar a unos 70 grados. No permita que se caliente demasiado ni lo cocine, de lo contrario, el alcohol se evapora. El jugo de limón y el ron ahora se agregan, luego el Glühbier se mantiene durante unos 20 minutos a la temperatura.
9. Finalmente, el jugo de cereza se agrega al Glühbier. Precaución: todo esto no debería ser cerveza de cereza. La cereza puede pasar como una buena nota, pero de ninguna manera se irse a primer plano. Es por eso que recomendamos: agregar jugo de cereza poco a poco y condimentar mientras lo hace.
10. Corte rebanadas finas de la mitad restante de limón. Cuando se cortan, se pueden poner en los vasos o copas como decoración. Por cierto, las cáscaras de limón no son solo decoración: en el Glühbier le das a la bebida una patada de sabor fresca.
11. Completa el Glühbier y disfruta.

http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Koch-Banausen/2009/gluehbier/

Witbier y el llegado de Pierre Celis

El estilo Witbier desciende de aquellas cervezas medievales elaboradas con una mezcla de hierbas y especias conocidas como “Gruit” y que obtiene su nombre debido a la apariencia turbia (blanca a bajas temperaturas) que le otorgan las levaduras y las proteínas de trigo en suspensión.

Los primeros registros de su elaboración se remontan hasta el siglo XV en la región belga de Brabante Oriental, donde el suelo rico y oscuro es ideal para el cultivo de cebada, avena y trigo.

Por aquellos años, la pequeña ciudad de Hoegaarden ya tenía un gremio de cerveceros que en el siglo XVII llegó a contabilizar casi 30 cervecerías activas por toda la ciudad.

El carácter especial de las cervezas blancas de Brabante estaba dado no sólo por el uso de trigo y avena en conjunto a la malta de cebada, sino también por las especias y las frutas exóticas traídas a los países bajos por los comerciantes holandeses.

Durante siglos, Hoegaarden fue considerado el epicentro de la elaboración de este estilo de cerveza, pero fue en el siglo XX cuando las cervecerías comenzaron a cerrar sus operaciones, incapaces de competir con los lagers industriales comercializadas en masa.

Witbier

Impresión General: Una ale basada en trigo refrescante, elegante, sabrosa, de moderada intensidad.

Aroma: Moderada maltosidad dulce (a menudo con ligeras notas a miel y/o vainilla) con aromáticos de trigo ligeros, especiados y a granos, a menudo con un poco de acidez. Moderado perfume a coriandro, a menudo con una compleja nota herbal, especiada o pimentada en el fondo. Moderada frutosidad vivaz cítrica a naranja. Un bajo aroma a lúpulo especiado-herbales opcional, pero nunca debe sobreponer a las otras características. Aromas vegetales, como a apio o jamón son inapropiados. Las especias deben mezclarse con aromas frutales, florales y dulces y no deben ser demasiado fuertes.

Apariencia: Color pajizo muy pálido a muy ligero dorado. La cerveza es muy nublada por la bruma del almidón y/o la levadura, lo que le da una apariencia lechosa, de aspecto blanquecino-amarillo. Espuma densa, blanca, como a mousse. La retención de espuma debe ser bastante buena.

Sabor: Agradable sabor a grano maltoso-dulce (a menudo con un carácter a miel y/o vainilla) y una frutosidad vivaz cítrica- anaranjada. Refrescante y chispeante, con un seco y a menudo ácido final. Puede tener un bajo sabor a pan de trigo. Opcionalmente tiene un muy ligero gusto a acidez láctica. Los sabores herbales-especiados, que pueden incluir coriandro y otras especias, son comunes pero deben ser sutiles y balanceados, no agobiantees. Un sabor a lúpulo especiado- terroso bajo a ninguno es detectable, pero nunca se interpone en el camino de las especias. El amargor del lúpulo es bajo a medio-bajo y no interfiere con los refrescantes sabores a frutas y especias, ni persiste en el final. El amargor de la piel de naranja no debe estar presente. Sabores vegetales, como a apio, jamón o jabonosas son inapropiados.

Sensación en Boca: Cuerpo medio-bajo a medio, a menudo con una suavidad y ligera cremosidad del trigo no malteado y la ocasional avena. A pesar del cuerpo y la cremosidad, finaliza seca y a menudo un poco agria. Carácter efervescente por la alta carbonatación. Refrescante, por la carbonatación, ligeramente ácida y la falta de amargor al final. Sin aspereza o astringencia de la piel de naranja. No debe ser demasiado seca y delgada, no debe ser gruesa y pesada.

Comentarios: La presencia, el carácter y grado de condimentación y acidez láctica varían. Las cervezas excesivamente especiadas y/o agrias no son buenos ejemplos del estilo. El coriandro de ciertos orígenes podría dar un inapropiado carácter a apio o jamón. La cerveza tiende a ser frágil y no envejece bien, así que las más jóvenes, frescas y adecuadamente manejadas son las más deseables. La mayoría de los ejemplos parecen ser de aproximadamente 5% ABV.

Historia: Un estilo de cerveza con 400 años de edad que desapareció en 1950. Más tarde fue revivida por Pierre Celis en Hoegaarden y ha crecido de manera constante en popularidad con el tiempo, tanto con los cerveceros artesanales modernos y los productores para mercados masivos, que la ven como una cerveza estacional de verano algo frutal.

Ingredientes Característicos: Alrededor de 50% de trigo sin maltear y 50% de malta de cebada pálida (usualmente malta Pils) constituyen la receta de granos. En algunas versiones, se usa hasta 5-10% de avena cruda. Especias de coriandro recién molido y Curazao o a veces cáscara de naranja dulce complementan el aroma dulce y son muy característicos. Otras especias (por ejemplo, manzanilla, comino, canela, granos del paraíso) se pueden utilizar para la complejidad, pero son mucho menos prominentes. Levadura ale propensa a la producción de sabores suaves y especiados son muy características. En algunos casos se realiza una fermentación láctica muy limitada, o se añade ácido láctico.

Comparación de Estilos: Bajo nivel de amargor con un balance similar a una Weissbier, pero con las especias y el carácter de los cítricos procedentes de las adiciones en lugar de la levadura.

Estadísticas Vitales:

• OG: 1.044 – 1.052
• IBUs: 8 – 20
• FG: 1.008 – 1.012
• SRM: 2 – 4
• ABV: 4.5 – 5.5%

Ejemplos Comerciales: Allagash White, Blanche de Bruxelles, Celis White, Hoegaarden Wit, Ommegang Witte, St. Bernardus Witbier, Wittekerke.

Pierre Celis, el lechero

Pierre Celis nació el 21 de marzo de 1925 en la casa familiar ubicada a un costado de la plaza de Hoegaarden. Creció trabajando en la granja de su padre y ya de adulto se convertiría en lechero, como parte del negocio familiar que consistía en recoger la leche de los productores, embotellarla y elaborar con ella mantequillas y quesos que repartían por toda la ciudad.

Fue durante sus años de estudiante que Pierre Celis también ayudaba en la cervecería de quien era su vecino, Louis Tomsin, propietario de Browrij Tomsin, que en 1955 se convertiría en la última cervecería en elaborar el estilo Witbier en Hoegaarden, culminando una tradición que se extendió por al menos 500 años.

La última cervecería Witbier, Browrij Tomsin

El renacimiento del estilo Witbier

Casi 10 años después del cierre de la cervecería Tomsin, una noche de 1965, Celis se encontraba bebiendo en un bar con algunos amigos cuando comenzaron a recordar muchas de las cervezas locales que habían desaparecido.

Fue así como Celis, ayudado por Marcel Thomas, un director jubilado de la cervecera Loriers, decidieron elaborar una partida de la desaparecida cerveza blanca en la tina cobre de su esposa Juliette.

Recordando el proceso y los ingredientes de sus tiempos de adolescente en la cervecería, los granos y el lúpulo se encontraban fácilmente disponibles, añadió a su receta semillas de cilantro molidas, cáscara de naranja de Curaçao y un tercer ingrediente “secreto” que probablemente se trataba de semillas de comino. Celis por último decidió honrar a su ciudad con esta cerveza y la bautizó con el nombre de Hoegaarden.

El resultado de esta primera experiencia fue tan positivo que Celis decidió que intentaría desarrollar comercialmente una cervecería cuyo objetivo sería elaborar una cerveza blanca de trigo en producciones pequeñas, suficiente para abastecer el comercio local.

Un año después, el 1 de Julio de 1966, Celis lograba conseguir su primera licencia como productor de cerveza fundando de esta forma la Brouwerij Celis y lanzando oficialmente su cerveza denominada Oud Hoegaarden.

Antigua etiqueta “Oud Hoergaards Bier”

Poco a poco la Witbier de Celis comenzó a ser demandada en las localidades vecinas y la producción fue aumentando hasta el punto de tener que buscar financiamiento para poder aumentar la producción y satisfacer la creciente demanda.

En 1979 y a través de un préstamo de su padre, Celis compra la recientemente cerrada fábrica de limonadas de Hoegaarden, de manera que con dos instalaciones a pleno rendimiento lograr conseguir atender la demanda del producto, rebautizando en 1980 la cervecería como Browrij de Kluis (“Claustro” o “Hermitaño”).

Es en esta época cuando surge el reconocido logotipo de la cervecería, basado en dos escudos dentro de los cuales hay una paleta de maceración y un báculo obispal asido por una mano.

Rápidamente a partir de esto, el renacido estilo Witbier comenzó a irrumpir en el importante mercado de Amberes y luego en los Países Bajos, Francia y Gran Bretaña, siendo muy popular entre los estudiantes universitarios quienes la consideraban una cerveza más natural.

Por estos años Celis también comienza a utilizar el característico vaso de cristal de seis caras en el que se continúa sirviendo Hoeggarden y del que por casualidad había encontrado un prototipo italiano en una tienda de la ciudad.

Destrucción de la cervecería Kluis

Para 1985, la producción había crecido rápidamente a 300.000 hectolitros al año y Celis acababa de comenzar a exportar su Witbier a EE.UU. un par de años antes (rebautizada como Hoegaarden Witbier), cuando un incendio destruyó por completo las instalaciones del edificio de la cervecería, que no se encontraba asegurado para este tipo de acidentes.

Devastado y sin opciones económicas, Celis decidió acudir a la cervecería Stella Artois ubicada en Lovaina para pedir ayuda, quienes se ofrecieron a invertir a cambio el 60% de las propiedad.

Fue entonces cuando según Celis “los banqueros se hicieron cargo”. Ellos querían que él produjera cerveza blanca y otras cervezas que se habían introducido al mercado a través de un proceso conocido como “elaboración de alta densidad” que consistía en elaborar una sola cerveza muy alcohólica para luego rebajarla con agua para elaborar diferentes estilos.

En este nuevo escenario, Celis apenas tenía capacidad de decisión en la dirección de la nueva cervecería, lo que desembocó en que, a la edad de 65 años, decidiera vender el porcentaje restante de su propiedad.

Mas tarde, en 1988 la cervecería Artois se fusionaba con la cervecería Piedboeuf de Jupille, cerca de Lieja para dar nacimiento a la cervecería Interbrew, hoy parte del gigante cervecero AB InBev.

Nuevos horizontes en EE.UU.

Con el capital obtenido en la transacción de la venta de la cervecería Kluis y debido al reconocido interés que Hoegaarden había despertado en EE.UU. Pierre Celis decide en 1992 migrar junto a su familia e iniciar una nueva microcervecería llamada Celis Brewery en la ciudad de Austin, Texas.

Celis Brewery en Austin, Texas

Según ha declarado su hija Christine, para esta nueva aventura Pierre tuvo que ingresar su levadura en viales que escondió en sus propios calcetines.
Para el desarrollo de este nuevo proyecto Celis decidió buscar el apoyo de inversores locales y poco tiempo después lograba sacar al mercado la primera referencia de la nueva cervecería, su nombre: Celis White.

Su experiencia en la elaboración de cerveza rápidamente le permitió recibir reconocimiento en el Great American Beer Festival para la categoría de cervezas de trigo. Al mismo tiempo, Celis White recibía elogios como una cerveza de clase mundial por parte del fallecido escritor de cervezas Michael Jackson. 

Más tarde añadió otros estilos de cerveza al portafolio de la Cervecería Celis que también fueron recibidos con mucha aclamación.

Aún así, las cervezas que Celis llevó a Estados Unidos estuvieron algo adelantadas a su tiempo y para 1995 los problemas financieros no se hicieron esperar. Los inversores iniciales decidieron desligarse del negocio por lo que Celis se vio en la necesidad de buscar un nuevo inversionista, Miller Brewing Company.

En un principio la entrada de este nuevo socio alentó a Celis a continuar con su aventura en EE.UU. pero Miller rápidamente comenzó a intervenir las recetas, reduciendo la calidad de los ingredientes con el fin de obtener mayores beneficios. Las ventas pronto se desplomaron y Celis nuevamente decide desligarse del negocio vendiendo el resto de su propiedad.

Para 2002, Miller Brewing Company decide vender la marca Celis a la Michigan Brewing Company, quienes continuaron elaborando sus productos hasta su cierre en 2012, pero que nunca fueron capaces de replicar la calidad de las cervezas originales elaboradas por la cervecería Celis, aun cuando contrataron al propio Pierre como consultor.

Regreso a Bélgica

A principios del nuevo milenio, Celis decide regresar a su natal Bélgica y una de las primeras cosas que descubre es que Interbrew planeaba cerrar su antigua cervecería y transferir la producción a la cervecería Jupille.

La noticia causó indignación por toda la Bélgica de habla neerlandesa (Jupille se encuentra en la región francesa) y durante un tiempo se produjeron masivas manifestaciones por la ciudad al tiempo que la mayoría de las tiendas y casas desplegaban un cartel con el lema “Hoegaarden se elabora en Hoegaarden”.

La cerveza elaborada en Jupille fue muy mal recibida y la ahora cervecería InBev decidió regresar a Hoegaarden y reabrir la cervecería en 2007.

St. Bernardus Wit

Celis mientras tanto, ya de unos 80 años, seguía desarrollando colaboraciones, como la realizada con la Cervecería St. Bernardus, en el pueblo de Watou. En América del Norte unió también sus fuerzas con la Real Ale Brewery en Blanco, Texas, para lanzar una nueva cerveza de trigo.
Finalmente, el infatigable Pierre Celis muere el 9 de abril de 2011, a la edad de 86 años de edad, dejando tras de si uno de los grandes legados que recuerde el mundo de la cerveza moderna.

Casi un año después de que Pierre Celis falleciera, en 2012, su familia finalmente logra recuperar los derechos de uso del nombre Celis en Estados Unidos, luego de que los bienes de la cervecería Michigan fueron rematados tras su cierre.

Una nueva generación

Actualmente, es la cervecería belga Van Steenberge quien posee los derechos para elaborar Celis White en su Bélgica natal.

Christine Celis y su hija Dakota

Por otra parte, su hija Christine y su nieta Dakota han reabierto la cervecería Celis en EE.UU. a mediados de este año, recreando la primera cervecería de Celis en Austin y recaudando fondos para recuperar el equipo de elaboración original que su padre utilizó en 1966 y que se exhibirá en un museo adyacente a las nuevas instalaciones.

Como cierre para esta historia, Christine fue capaz de recuperar la versión original de levadura que su padre utilizó en Hoegaarden y que había sido almacenada en Bélgica para conservación y propagación, obteniendo suficiente suministro para la apertura de la renovada Celis Brewery 3.0.

Cerveza Blanca de Trigo Belga / Witbier

Cantidad: 20 litros
Color: 5,7 EBC
Amargor: 15,4 IBU's
Densidad Original: 1047
Densidad Final: 1012
Alcohol: 4,6% ABV

Ingredientes:
Granos

• 2 Kg de Malta Pilsen Weyermann®
• 1,5 Kg de Malta Palida de Trigo Weyermann®
• 0,5 Kg de Copos de Trigo

Lupulos

• 8 gr de lupulo Styrians Goldins de 4,5%AA hervidos durante 60 minutos
• 25 gr de lupulo Saaz de 4%AA hervido durante 45 minutos

Adjuntos

• 15 gr de Semillas de Cilantro hervidas durante 15 minutos
• 7 gr de Corteza de Naranja Amarga hervida durante 15 minutos

Levadura liquida Belgian White o levadura seca K-97
Macerado:

• Macerar durante 30 minutos a 62ºC, tras lo cual subir a 73ºC durante 15 minutos. Recircular y lavar hasta obtener 24 litros de mosto.

Tiempo de hervido: 75 minutos
Fermentacion:

• Fermentacion primaria: Dos semanas a 21ºC
• Fermentacion secundaria: Dos semanas a 12ºC

Embotellado: 6gr/Litro con azucar o 7,2gr/Litro con dextrosa

https://www.thebeertimes.com/witbier-el-legado-de-pierre-celis/

https://www.latiendadelcervecero.com/blog/14-cerveza-blanca-de-trigo-belga-witbier
https://birrapertoriodelxino.wordpress.com/2014/06/10/que-es-el-estilo-witbier/

Guia 2015 BJCP