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Kissel

Kissel o kisel (en estonio, kissell, en finés, kiisseli, en letón, ķīselis, en lituano, kisielius, en polaco, kisiel, en ruso, кисель, kisél’, en ucraniano, кисiль, en bielorruso, кісель, kisél') es un platillo viscoso a base de frutas, popular como postre y como bebida.​ Consiste del jugo azucarado de bayas, similar al mors, pero espesado con maicena, almidón de papa o arrurruz; a veces se le agrega vino tinto o frutas secas o frescas.​ Es similar al rødgrød dinamarqués y al Rote Grütze alemán,1​ el blåbärssoppa sueco es un postre similar a base de arándano.
El kissel se puede servir caliente o frío, acompañando queso quark endulzado o budín de semolina. El kissel también se puede servir en panqueques o con helado. Si el kissel se prepara con menor proporción de starch, se lo puede beber, lo cual es una práctica común en Polonia, Rusia y Ucrania.
Su nombre deriva de una palabra eslava que significa "agrio" (cf. кислый kisly), en referencia a un antiguo plato eslavo similar: una papilla de harina con levadura (o masa débilmente fermentada) que se preparaba a partir de grano - por lo general avena, pero cualquier grano e incluso se podían usar leguminosas como guisantes o lentejas, aunque en general las legumbres usadas en el kissel no estaban fermentadas, y carecían de la dulzura de las variantes modernas. El kissel se menciona por primera vez en la antigua Crónica Primaria Eslava Oriental, donde se cuenta cómo salvó a la ciudad rusa de Belgorod Kievsky, del siglo X, asediada por los pechenegos nómadas en 997. Cuando la comida en la ciudad comenzó a escasear y comenzó el hambre, los habitantes de la ciudad siguieron el consejo de un anciano que les dijo que prepararan kissel con los restos de grano y una bebida dulce de la última hidromiel que pudieron encontrar. Luego llenaron un recipiente de madera con el kissel y otro con la bebida de aguamiel, colocaron esos recipientes en agujeros en el suelo y construyeron dos pozos falsos sobre ellos. Cuando los embajadores pechenegos llegaron a la ciudad, vieron cómo los habitantes tomaban la comida de esos "pozos", e incluso a los pechenegos se les permitía probar el kissel y el aguamiel. Impresionados por el espectáculo y la degustación, los pechenegos decidieron levantar el sitio y marcharse, habiendo concluido que los rutenos se alimentaban misteriosamente de la tierra.
El kisel ruso más popular por los siglos X y XI era el de avena. Era bastante dulce y lo comían de dos formas diferentes: cuando estaba caliente usaban cucharas; cuando estaba frío tenían que cortarlo con un cuchillo y acompañarlo con un vaso de leche. Al principio era un plato independiente, no dulce, más bien un poco ácido, a base de harina de centeno, avena, trigo y guisantes. Por su textura era bastantente espeso, un poco pegajoso y gelatinoso. Al kisel con centeno, avena o trigo siempre le añadían miel, mientras que al kisel de guisantes lo acompañaba el caldo de carne.
Para hacerlo, en un cazo ponían harina de avena, agua y masa madre (que usaban también para hacer pan). Durante toda la noche esta masa fermentaba. Al día siguiente la pasaban por un tamiz y añadían al líquido restante un poco de sal, lo cocinaban, removiendo constantemente. Y ya está, a comerlo en frío o en caliente, añadiendo a tu gusto miel, mantequilla, leche, etcétera.
El kisel actual es un postre gelatinoso hecho a base de bayas, frutas con almidón de maíz (o patata). Hay una variedad enorme de sabores, empezando desde un kisel de bayas y frutas con almidón de patata hasta un kisel de leche o almendras con almidón de maíz. Es una bebida muy nutritiva con muchas vitaminas. Está especialmente indicado para las personas que sufren acidez súbita, gastritis, úlceras de estómago o duodeno
Hoy en día, en la mayoría de los hogares polacos preparan kissel a partir de mezclas instantáneas en lugar de la forma tradicional. Los sabores más populares son fresa, grosella y frambuesa. En Rusia, los sabores más populares son arándano, cereza y grosella. El kissel de arándanos (en lituano: spanguolių kisielius) es una comida tradicional en Kūčios (cena de Nochebuena) en Lituania. En Finlandia, el kissel a menudo está hecho de arándanos (ya que estos se pueden encontrar silvestres en los bosques y, por lo tanto, son fáciles de recolectar y gratis), así como de ciruelas, albaricoques, fresas, etc. El grado de viscosidad varia dependiendo de cuanta harina de papa se utilice: la sopa fluida de arándanos se consume fácilmente como bebida, mientras que la versión más espesa se asemeja a la gelatina y se come con una cuchara. El ruibarbo también se puede usar, pero a menudo se combina con fresas para hacerlo menos agrio. El kiisseli de ciruela (luumukiisseli) se come tradicionalmente con arroz con leche en Navidad. El kiisseli de leche (maitokiisseli) es otra variante, elaborada con leche y aromatizada con azúcar y vainillina (o vainilla).

Preparación:
  1. Necesitamos 250 gramos de puré de bayas o de fruta (es mejor que estén frescas). Para hacerlo, por ejemplo, de arándanos rojos cogemos las bayas bien lavadas y las machacamos usando la batidora de pie (“blender” en inglés). Después pasamos este puré por un tamiz, asi evitando por si acaso algún pedacito de piel, pero no es obligatorio. Para el kisel de manzanas hacemos lo mismo, las lavamos y las machacamos para tener 250 gramos de puré.
  2. En una cazuela ponemos nuestro puré, 2 litros de agua, 1-3 cucharas soperas de azúcar y ponemos al fuego. Aparte de nuestra cazuela en un vaso de agua de 100 mililitros disolvemos 1-2 cucharas soperas de almidón. Cuando la cazuela empieza a hervir añadimos gradualmente todo lo del vaso removiendo constantemente. Cocinamos nuestro kisel durante más o menos 10 minutos hasta conseguir la textura gelatinosa, un poco pegajosa y viscosa. Ya está. Podemos servirlo ya en caliente o ponerlo en cuencos pequeños para que se enfrie. 





Kvas de arroz

Ingrediente
  • 1 litro de agua hervida destilada
  • 4 cucharadas de arroz no picado
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 5 pasas negras
Preparación
  1. En 1 litro de agua hervida destilada, vierta 4 cucharadas de cualquier arroz (¡pero no picado!), 3 cucharadas de azúcar y 5 pasas negras. 
  2. Revuelva y espere 4 días, si hace mucho calor, suficiente para tres días. 
  3. Después de eso, el kvass debe filtrarse, verterse en botellas y almacenarse en el refrigerador. La bebida debe ser medio vaso tres veces al día después de las comidas.
Notas
  • La siguiente porción de kvass se prepara a partir de los restos de la primera porción: se debe agregar 1 litro de agua al calado restante después de la combinación de kvass, 3 cucharadas de arroz, 3 cucharadas de azúcar y 4 pasas. Insiste en el mismo modo.
  • Después del segundo drenaje de kvas de arroz, no deseche el residuo, utilícelo para la tercera porción, pero agregue 2 cucharadas de arroz, 2 cucharadas de azúcar y 3 pasas.






Kbac de achicoria

Ingredientes

  • 5 litros de agua fría
  • 2 cucharadas de achicoria (цикория, Cichorium)
  • jugo de limón
  • 650 gramos de azucar
Preparación
  1. Colocamos todo junto en una olla, encendemos el fuego y llevamos a ebullición.
  2. Cuando hierve apagar el fuego,esperar a que enfríe un poco y volver a calentar  y luego volver a enfriar.
  3. Agregamos 10 u 11 gramos gramos de levadura (1 paquete)
  4. Son 3-4 horas, para que aparezca una espuma.





Kvas de avena

Ingredientes
  • Para 3 litros
  • 450 gramos de avena
  • 4 cucharadas de azucar
Preparación
  1. En un frasco para 3 litros coloque 150 gramos de avena lavada.
  2. Incorpore 4 cucharadas de azucar
  3. Vierta fria declorada 
  4. Déjelo durante 3-4 días a temperatura ambiente para fermentar la avena.
Notas

  • Si te gusta el sabor fuerte de kvas, puedes derramar la primera porción. En la avena restante, agregue nuevamente la miel, el agua y, después de 4 días, drene el líquido: el kvas está listo. El fermento de avena persiste durante tres meses.
  • Puedes hacer kvas de avena, cuya receta incluye pasas y miel natural. Solo se reemplaza el azúcar por 50 gr. de pasas y 1-2 cucharadas de cualquier miel.
    Las pasas hacen que el color kvas sea más oscuro y le den un sabor a la bebida.





Receta de kvass; un libro de 1959.









La lucha por salvar la cerveza lituana de granja

Por Stephanie Vermillion 
Aldona Udriene, la "Reina de la elaboración de la granja lituana" de 70 años, es una mujer que sobrevivió a una explosión de gas y un coma posterior durante la escuela primaria, seguido de un naufragio y un accidente aéreo, y se ríe cuando cuenta las historias.
Jovaru Alus, la cervecería tradicional de su familia, a pesar de los elogios y los honores, está luchando con la competencia contemporánea. Pero no fue siempre así.
Por Stephanie Vermillion
El abuelo de Udriene fundó Jovaru Alus hace 140 años; desde entonces, se ha mantenido como una pequeña cervecería de granja en el patio trasero que sirve a la comunidad local de Jovarai. El abuelo de Udriene alcanzó una fama relativa con su rara cepa de levadura, que se encuentra en el bosque local y que Udriene usa hoy en día, y se hizo un nombre entre los amantes de la cerveza local.
"Cuando un hombre moría, no iban primero al sacerdote. Visitarían la cervecería para asegurarse de que mi abuelo preparaba la cerveza ", dice.Jovaru Alus sigue el método tradicional de fabricación de la granja lituana, que Udriene está luchando arduamente por conservar. El estilo auténtico de la granja se transmitió de una generación a otra en un proceso que es bastante diferente de los métodos tradicionales de fabricación de cerveza.
Fieles a su nombre, auténticas cervezas de granja se elaboran en una granja. (La cervecería de Udriene está en su patio trasero). Algunas cervecerías más grandes y modernas han adoptado un estilo de granja, pero según los tradicionalistas, no es auténticamente una "cerveza de granja" a menos que en realidad se haya elaborado allí.
Las cervezas lituanas de granja se describen a menudo como de estilo "crudo" o "terroso". El mosto, que proviene de dos mezclas de alto calor, nunca se hierve; los lúpulos se hierven por separado, casi como el té, y se agregan al mosto. Las dos pastas de alto calor en realidad pasteurizan el mosto, y una vez que el mosto se enfría, los cerveceros agregan la levadura. Este proceso mantiene todas las proteínas de las maltas en la cerveza y le da a la granja ale un sabor dulce único, aunque hay muy poca azúcar en la cerveza. Dado que el estilo cervecero coloca a las cervezas de granja en la categoría de "cerveza cruda", el producto tiene una vida útil más corta y debe consumirse lo más rápido posible.
Al igual que la propia Udriene, la fabricación de granjas ha sobrevivido a una serie de dificultades. La tradición soportó la ocupación soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial desde 1944 hasta 1991; Durante estos años difíciles, el estado se hizo cargo de todas las cervecerías comerciales, reemplazando los grifos con seis recetas baratas y mal saborizadas. Dada la baja calidad de esas cervezas, los cerveceros caseros se volvieron más importantes que nunca. Cambiaron su estrategia comercial, elaborando cerveza únicamente para bodas y celebraciones hasta que Lituania obtuvo su independencia, según Deep Baltic .
Udriene aprendió sobre la cerveza por primera vez a la edad de cuatro años, bajo la ocupación soviética. Recuerda con cariño haber ayudado a su padre a preparar bodas locales y enterrar levadura para mantenerla viva durante el invierno. Después de cuatro décadas de trabajar con él, se hizo cargo de la fábrica de cerveza de Jovaru Alus para continuar con su legado familiar.
Una vez a cargo, Udriene trabajó duro para obtener una licencia para la cervecería; bajo las nuevas regulaciones establecidas en abril de 1995, era ilegal elaborar sin licencia. A partir de ahí, las cosas despegaron salvajemente, hasta que no lo hicieron.
"Poco a poco fuimos creciendo, como un pájaro construyendo su nido. 1998 fue el mejor año; elaboramos y vendimos casi toda nuestra cerveza ", dice ella. "Después de eso, la competencia comenzó a aumentar".

Por Stephanie Vermillion 
A pesar de las dificultades financieras debido a la cambiante cultura de la cerveza y las regulaciones más estrictas (incluida Lituania que prohíbe  los anuncios de alcohol y elevar  la edad para beber de 18 a 20), Udriene ha mantenido en el mapa Jovaru Alus y las tradiciones cerveceras lituanas. Asistió a festivales de cerveza en Nueva York y Filadelfia en nombre de la fábrica de cerveza, y recibió elogios de expertos en cerveza a nivel internacional, incluido el segundo lugar en la cerveza del año de Rate Beer en 2004. Algunas de sus cervezas más populares incluyen Jovaru (una cerveza tradicional que sigue receta de su abuelo) y el sabor a miel Jovaru, que es un poco más dulce.
Aunque ella reina en la escena de la cerveza de la granja lituana, ella no está sola. Otros cerveceros y entusiastas de la cerveza lituanos en todas partes están tratando de preservar las tradiciones de la granja junto a ella.
Simonas Gutautas, un fabricante de cerveza en Dundulis en Panevėžys, Lituania, está estudiando métodos y recetas tradicionales de elaboración de cerveza para continuar el legado de la granja a través de sus propias cervezas. A diferencia de muchas cervecerías de granjas, Dundulis es único en el sentido de que produce auténticas cervezas tradicionales de granja, así como cerveza contemporánea como cervezas artesanales y cerveza negra.
Brewer Vykintas Motuza recoge el equipo de elaboración de cerveza antiguo y lo dona a las personas que quieren comenzar a crear sus propias cervezas de granja; incluso comparte su propia levadura de granja para ayudarlos a comenzar.
Y Lars Marius , un veterano experto y autor de la cerveza lituana, escribe regularmente sobre cervezas locales de granja para mantener el conocimiento de la tradición; también está recopilando literatura para traducción y levadura para análisis para comprender y preservar la práctica.
Desafortunadamente, Marius ha descubierto grandes cambios en la cultura cervecera del país, y no son un buen augurio para Udriene y sus colegas cerveceros de granja.
"El mayor cambio [en la escena cervecera lituana] es la lenta desaparición de las cervecerías de granjas y la aparición de cervecerías artesanales de estilo estadounidense que hacen IPA y porteadores", dice Marius. "Hace diez años, la escena cervecera de Lituania estaba completamente aislada, sin apenas influencia externa. Ahora, la escena de la cerveza parece más 'normal' ".
Tadas Gegevicius, un cervecero de Leičiai que trabaja con bares cerveceros lituanos como Bambalyne , está de acuerdo.
"El mercado de la cerveza está bajando cada año en Lituania", dice. "A fines de los 90, teníamos 300 cervecerías locales, pero luego las grandes cervecerías internacionales compraban pequeñas tiendas. Ahora tenemos 100. Otro problema principal es que estas cervecerías de granjas tienen sistemas de distribución deficientes en el campo y las ciudades. Las cervecerías más grandes son más fáciles de acceder y, por lo tanto, más populares para las generaciones más jóvenes ".
Mientras que Udriene atribuye ventas lentas a la presunción de que, entre otras cosas, a los jóvenes lituanos "solo les importa la cerveza barata", Gegevicius no está de acuerdo. Los jóvenes lituanos, especialmente los que se encuentran en áreas urbanas como la capital, Vilnius, tienen más opciones de cerveza que nunca.
"En el campo, los jóvenes pueden preferir la cerveza barata, pero en las ciudades y pueblos tienen muchas opciones diferentes", dice. "La tendencia general es que las personas más jóvenes prefieren la cerveza que las bebidas alcohólicas, pero los tipos en los que están interesados ​​varían desde los pilsners tradicionales hasta las cervezas extremas, como las IPA agrias o los gruat stouts".
Por Stephanie Vermillion
El futuro de la cerveza de la granja de Lituania mantiene a Udriene despierta por la noche, pero la raíz del problema es algo que enfrentan los fabricantes de alimentos y bebidas tradicionales en todo el mundo: las generaciones más jóvenes simplemente no parecen interesadas en llevar a cabo esas prácticas.
"Mi hijo y mi nieto terminaron los cursos de cervecería, pero ya no tienen pasión por ella", dice, con lágrimas en los ojos "Siento que tengo que llevar este negocio como una cruz, pero ¿a quién se lo daré más tarde?"
Udriene ha explorado la venta de su receta de levadura, que fue descrita por expertos de laboratorio tan raros como "una rana de cinco patas". Esta es la misma receta con la que su abuelo comenzó la fábrica de cerveza. Si bien es tentador, la idea de vender duele a Udriene hasta el corazón.
"Estas compañías estadounidenses están interesadas en nuestra levadura", dice ella. "Pero quieren la levadura sin una patente". Si hacemos eso, existe la posibilidad de que lo roben, y nunca veré el dinero ".
Por el momento, vender la cervecería está fuera de la mesa para Udriene. Su futuro aún no está claro, pero en función de las cantidades de cerveza deliciosa y fácil de beber que elabora, la Reina de la elaboración de la granja lituana parece estar lejos de ser destronado.

Por Stephanie Vermillion, 16 de agosto de 2018




Cómo preparar keptinis

La familia Jančys vive en la cercana Utena, pero a menudo visita su granja en Vikonys, en el noreste de Lituania, de donde provienen. Aún elaboran keptinis a la vieja usanza. La cervecería es un pequeño edificio de ladrillo en la granja, donde Vytautas Jančys, dueño de la granja, ha construido un horno de ladrillo específicamente para que pueda elaborar keptinis. El arte de preparar keptinis es algo que aprendió de su padre y su abuelo, por lo que es un verdadero cervecero de granja. También solía hacer sus propias maltas de cebada, secas en la parte superior del horno, hasta hace una década.
Vitautas vertió un saco de maltas pálidas de Viking Malts en Panevežys en la cuba, luego añadió cubos de agua hirviendo mientras su hijo Ignas removía el puré. Usaban agua, no infusión de enebro, porque era Lituania, no Noruega. Vytautas siguió agregando agua, y finalmente comenzó a levantar la paleta de puré, mirando fijamente las gotas que salían de ella. Luego, agregaría un poco más de agua y luego repetiría. Finalmente, él estaba satisfecho. Ahora podrían empacar el mashtun y dejarlo en pie.
Pero no había visto ningún termómetro, así que ¿cómo podía saber que esta era la temperatura adecuada para el puré? Fui a comprobar con mi propio termómetro. Mostraba 65C. Simonas vio mi sorpresa y me explicó lo que estaba pasando. Como Vitautas usaba agua hirviendo, la temperatura del agua siempre era la misma. Entonces, si pudiera alcanzar la proporción correcta de agua a maltas, la temperatura de la mezcla también sería más o menos correcta. Y esto es lo que Vytautas estaba haciendo cuando miraba la pala: estaba juzgando la relación de agua con maltas.
Ahora el puré necesitaba descansar durante una hora, por lo que hubo una pausa.
Una vez que terminó la hora, comenzaron a sacar el puré del mashtun y meterlo en cajas de metal. Estas cajas son una innovación que Vytautas ha introducido. En descripciones anteriores y videos etnográficos, el puré se forma en trozos parecidos al pan donde se usa paja para ayudarlos a permanecer juntos. Las cajas son más fáciles de usar ya que evitan que los trozos se caigan.
Vytautas llevó las cuatro cajas y las puso encima del horno. Luego usó una pala para quitar las ascuas aún brillantes del horno. Después de ponerse una máscara de plexiglás y guantes grandes, colocó las cuatro cajas en el horno, donde hornearían durante tres horas. Qué tan caliente estaba el horno, no lo sé con certeza, pero claramente muy caliente. Simonas piensa que la temperatura es de aproximadamente 350-400C. Esto es al principio, por supuesto. El fuego se ha eliminado, por lo que el horno se enfriará lentamente en el transcurso de las tres horas.
Ahora hubo otra larga espera, entonces Vytautas nos llevó a su bodega, donde guarda la cerveza. El sol de junio, hacía calor afuera, pero en la bodega hacía frío. La cerveza se almacenó en barriles de acero inoxidable. Tradicionalmente, la gente usaría barriles de madera, por supuesto, pero es mucho más difícil trabajar con ellos.
Y había otra razón para preferir el acero.
Vitautas puso una cubeta de plástico debajo de un barril y comenzó a verter. En el cubo corría lo que parecía gachas. La presión en el barril era tan alta que lo que salió fue espuma pura, y tuvimos que esperar un buen rato antes de que la espuma se convirtiera en cerveza que realmente pudiéramos beber. Esto es normal y tradicional para la cerveza de granja lituana en general. Barrir la cerveza en el momento adecuado para tener suficiente CO2 en el barril, pero no tan temprano como para que todo explote es bastante complicado, y servir la cerveza de barriles de madera con grifos primitivos tampoco era trivial.
El cubo fue llevado nuevamente a la luz del sol, se sirvió en una taza de cerámica y se sirvió. La cerveza era de color rojo oscuro, casi negra, con una pequeña cabeza beige. Era bastante dulce, con un sabor masivo de tostadas, caramelo y tierra. Muy redondo y suave en el sabor, como un porteador menos asado o una cerveza marrón más tostada o caramelizada. Lo que fue más impresionante fue la profundidad del sabor, y al mismo tiempo cuán redondeado y suave era. Profundas notas de caramelo y café persistieron durante mucho tiempo.
Fue una cerveza muy impresionante, y aunque esto fue hace un año, todavía recuerdo ese sabor a caramelo tostado y terroso de manera bastante vívida.
Mientras el puré aún estaba en cocción, comenzaron a prepararse para la comida. Ignas sacó leña de madera de aliso, que se remojó en agua para que no flotaran y arruinaran el filtro. Vitautas nos llevó al establo donde colgaba una gran bolsa de plástico debajo del techo, para que los ratones no se metieran en ella.
Originalmente, utilizaron el clásico tunel de madera lituano con un orificio en el fondo y una barra larga para abrir y cerrar el orificio. Sin embargo, es mucho trabajo mantener estos sin fugas y completamente limpios, por lo que Vytautas ha construido un reemplazo de acero inoxidable. Ponen los spiles de madera en el fondo, luego la paja de trigo en la parte superior.
Ahora era el momento para que el puré saliera del horno. La parte superior del puré estaba cubierta por una corteza dura y oscura. Parte del líquido había hervido por el costado de la caja, corría por el costado y se congelaba en una masa dura en la parte inferior. Rompí algunos pedazos de la corteza superior y los probé: masivamente dulce y tofu, con notas casi como miel. De hecho, sabían como galletas realmente dulces y buenas.
Y ahora me di cuenta de lo que estaba pasando y de por qué la cerveza de Vytautas había probado tan diferente. Esta es una cerveza oscura hecha con maltas pálidas, donde el color proviene de la cocción del puré. En las cervezas oscuras normales, el color proviene del secado de las maltas a alta temperatura. El calor hace que el almidón y la proteína en las maltas pasen por reacciones de malla, produciendo el color y los sabores tostados. Pero en esta cerveza fue el puré lo que se horneó. Lo que pasó por las reacciones de correo fue principalmente azúcar, no almidón. Así que, por supuesto, el sabor no sería el mismo.
Esto es realmente bastante impresionante.
Schwarzbier, porter, dunkel, stout, y todas las otras cervezas negruzcas están hechas de almidón tostado, pero keptinis está hecho de azúcar tostado. Es un tipo diferente de cerveza oscura. Y, como mostró la cerveza que probamos, una que podría ser realmente, realmente buena. Para hacer un keptinis apropiado, debería usar realmente maltas y levaduras lituanas, y no hervir el mosto, pero el concepto de puré horneado se puede utilizar para hacer muchos tipos de cervezas, no solo un clásico keptinis lituano.
Una vez que se preparó la cuba de filtración, Ignas tomó una cuchara grande de madera y comenzó a romper la corteza de las cajas. Luego, el puré bastante seco fue recogido sobre la paja. Ignas luego tomó agua caliente en cubos de plástico y la vertió encima del puré. Lo dejan reposar durante unos 20 minutos, luego dejan que el mosto marrón oscuro y negruzco se escurra lentamente en un recipiente de porcelana.
Mientras tanto, estaban hirviendo té de lúpulo en una olla pequeña. Keptinis, como todas las demás cervezas de granja de Lituania, es cerveza cruda, por lo que para sacar el ácido alfa del lúpulo se hierve en agua. Esta es una solución simple que no requiere una gran marmita y ahorra mucha energía. La pequeña olla apestaba con un delicioso aroma a lúpulo, y después de media hora el té de lúpulo (en lituano, "apyny arbata", literalmente té de lúpulo), estaba listo. Usaron simplemente lúpulo amargo para esta cerveza, pero me dijeron que si querías más aroma de lúpulo puedes poner algunos de los lúpulos en agua fría para extraer el aroma.
Una vez que se había escapado el mosto, se enfrió con agua fría de una manguera de jardín y se vertió en el fermentador. La familia Jančys ya no tiene su propia levadura y ha estado usando levadura comercial durante los últimos 30 a 40 años. Antes de eso, sí tenían el suyo.
Y con eso ya terminaron. Dentro de unos días, la cerveza estaría terminada de fermentar y transferida al barril.
Para mí, esta fue toda una experiencia, ver un tipo completamente nuevo de proceso de elaboración de la cerveza. Hoy en día, keptinis es un estilo ultra-oscuro de cerveza, hecho solo por unas pocas cervecerías en el noreste de Lituania, y por tres cervecerías comerciales. Uno de ellos es Ramunas Čižas , los otros dos son Dundulis y Kupiškio .
Por supuesto, Keptinis no es el único estilo al horno. Esto debe haber estado bastante cerca de cómo la gente de Seto solía elaborar .

Receta

La receta es para 130 litros de cerveza, que es lo que generalmente hacen.

  • 50 kilos de maltas pálidas. 
  • Mash adentro a 65 ° C, luego deje que la temperatura baje a 58 ° C durante una hora. pH al inicio de la mezcla: 6.1.
  • Luego ponga el puré en un horno, donde creemos que la temperatura inicial debe ser de 400-350C. Asegúrese de que haya una buena cantidad de agua en el puré. Deje que la temperatura baje durante tres horas mientras se cuece el puré.
  • Tome 120 g de lúpulo amargo (14% de ácido alfa) y 50 g de lúpulo de aroma (5-6% de alfa) y hiérvalos durante 30 minutos en 2 litros de agua. No había un aroma muy claro de lúpulo en la cerveza, por lo que algún lúpulo noble probablemente funcione mejor.
  • Luego lauter de la manera habitual, enfríe el mosto, luego lance. Han utilizado la levadura seca moderna (probablemente Safale S-04, 19-25C, 2-4 días) y la simonaitis # 16 (24 horas). Para ser sincero, la levadura no era muy prominente en la cerveza que probé, así que algo bastante neutral debería funcionar. Esta cerveza no es realmente sobre el perfil de la levadura, de todos modos.
  • La parte difícil aquí es juzgar cuándo la fermentación está suficientemente hecha, y luego transferirla a un barril cerrado donde debería funcionar la carbonatación natural. Si barre demasiado pronto, las cosas pueden explotar, y si lo hace demasiado tarde, obtendrá cerveza sin gas.

En otros tiempos, en algunos lugares de Lituania se acostumbraba a que las personas preguntaran a sus vecinos para ayudar a juzgar si había llegado el momento de meterse. Si decidieran que venía normalmente, a todos se les serviría cerveza y una fiesta bien podría desarrollarse.


Lars Marius Garshol




Cerveza Cruda - Raw Ale

La cerveza cruda no es un estilo único, sino todo un grupo de estilos de cerveza, todos los cuales comparten una característica: el mosto nunca se hierve. Estrictamente hablando, la cerveza cruda no está ni muerta ni perdida, pero aún necesita una resurrección. Porque a pesar de que estas cervezas se extienden por un área amplia e históricamente han sido extremadamente importantes, casi nadie ha oído hablar de ellas.
La diferencia entre la cerveza cruda y la hervida es tan marcada que el árbol de estilos de cerveza probablemente debería verse así:




Esto va a romper algunos estilos conocidos en dos partes (sahti, por ejemplo), porque el estilo como se describe actualmente incluye cervezas hervidas y crudas. Esto no es un problema, porque los sahti crudos y cocidos son mucho más diferentes que, por ejemplo, IPA y pale ale.

"¡Tienes que hervir la hierba!"

Ahora, como cualquier manual casero le dirá, una parte fija y clave del proceso de elaboración de la cerveza es hervir el mosto. Es un paso clave que el proceso de elaboración a menudo se divide en "el lado caliente" (antes de hervir) y "el lado frío" (después de hervir). Extrañamente, una serie de textos sobre la historia y la arqueología de la cerveza también suponen que la cerveza necesariamente debe hervirse.
La ebullición es importante porque logra (al menos) tres cosas:

  1. Esterilizar el mosto, evitando así la infección.
  2. Isomeriza los ácidos en el lúpulo, agrega el sabor amargo y protege aún más contra la infección.
  3. Eliminar la proteína de la cerveza, lo que mejora la estabilidad del sabor.

Sin embargo, la mayoría de las cervecerías de granjas hoy en día no hierven la hierba. Tampoco lo hicieron sus antepasados. Y si bien esto puede sonar como una reliquia de la Edad de Piedra (que de alguna manera es), algunos de ellos realmente hacen magníficas cervezas que pueden competir con cualquier cerveza hervida. Pero, ¿y los tres problemas anteriores? Veamoslos uno por uno:

  • Mashing efectivamente pasteuriza el mosto. Mantener el mosto a 63 ° C durante 30 minutos generalmente se considera suficiente para la pasteurización, y los cerveceros de las granjas se mezclan durante 1 a 24 horas.
  • La isomerización del lúpulo se resuelve de varias maneras. Algunos hierven el té de lúpulo en agua a un lado, luego vierten eso. Otros quitan un poco del mosto, luego lo hierven con saltos y luego lo vierten. Algunos vierten mosto casi hirviendo en los lúpulos. Y algunos lo abandonan por completo. Resulta que no es absolutamente necesario.
  • La proteína nunca se elimina. Eso parece ser al menos parte del por qué muchas de estas cervezas tienen poca estabilidad.

En otras palabras: lo que nos enseña la literatura cervecera es un requisito absoluto que en realidad es innecesario. Y lo que los historiadores y los arqueólogos tienden a asumir como una característica fija de la cerveza prehistórica sigue siendo, hasta el día de hoy, no parte del proceso de elaboración de cervezas tradicionales en grandes partes del norte de Europa.



Definición de cerveza cruda

Por extraño que parezca, la cerveza cruda es un concepto difuso, porque no hay una línea nítida que divida la cerveza cruda de la cerveza hervida. A veces las personas hierven solo 1/6 parte del mosto. ¿Es entonces cerveza cruda? La cerveza normal se hierve durante al menos una hora, pero la cerveza de la granja se puede hervir durante 2 minutos. ¿Entonces es realmente cerveza hervida?
Para el bebedor, lo que más importa es el sabor, por lo que tiendo a usar el criterio de que si el proceso hace que sepa a cerveza hervida la consideraré cerveza hervida. Por lo tanto, si la mayor parte del mosto está cruda, o la ebullición es tan breve que los lúpulos no se isomerizan y no hay ningún momento de descanso liberando la proteína, entonces es una cerveza cruda. Desafortunadamente, no tengo evidencia empírica de dónde se encuentra la línea divisoria, así que por ahora digamos que un hervor menor a 30 minutos te da una cerveza técnicamente cruda.
Habiendo dicho eso, la mayoría de las personas que hacen cerveza cruda no hierven en absoluto. De hecho, varios cerveceros de granjas consideran que hervir el mosto estropeará la cerveza.





Cerveza Cruda, pasado y presente

En la actualidad

De la cerveza de granja que se elabora hoy, ¿cuánto es cerveza cruda? Eso es casi imposible de cuantificar con precisión, pero puedo delinear las áreas donde la cerveza cruda parece ser la norma:
  • Noruega: Sogn y Fjordane, Sunnmøre y Oppdal, y también algunos Stjørdalen. [Investigación propia, Lars Marius Garshol]
  • Gotland: la mayor parte de la cerveza parece estar hervida, pero los tiempos de ebullición varían de 1-2 minutos a horas. [Salomonsson 1979]
  • Finlandia: la mayoría de los sahti están sin hervir. [Ovell 1996]
  • Estonia: No sé sobre ninguna cerveza hervida en la casa. [Järmälä 1997]
  • Letonia: las cervezas en Latgale parecen estar sin hervir; no estoy seguro sobre el oeste de Letonia aún. La literatura anterior describe principalmente cerveza cruda. (Fuentes: Cinitis y [Hupel 1777].)
  • Lituania: No conozco ninguna cerveza de granja tradicional hervida. (Fuentes demasiado para enumerar, pero ver Gutautas .)

En el pasado reciente

Si retrocedemos un siglo más o menos podemos agregar a la lista anterior:

  • Dinamarca: mi investigación no está completa, pero hasta ahora toda la cerveza de granja danesa parece haber sido cerveza cruda. Eso es lo que se describe en la literatura anterior, y en todas las respuestas a la encuesta que he leído hasta ahora. [Olufsen 1812] [NEU]
  • Alemania, Suiza, Austria: hay muchos indicios y susurros de que al menos algunas de las cervezas de granja en estas áreas eran cerveza cruda, pero hasta ahora falta la documentación.
  • Rusia: Algunas de las cervezas de granja hechas por minorías rusas eran cervezas crudas, pero no todas. La cerveza de granja rusa parece haber sido al menos en su mayoría hervida. [Räsänen 1975]
  • Reino Unido: La cerveza de granja elaborada en Orkney a fines del siglo XIX y principios del siglo XX estaba tentadoramente cerca de la cerveza cruda. [Scott 1967] describe la ebullición durante dos horas, pero [Firth 1920] da el tiempo de ebullición como media hora. (Muchas gracias a Merryn y Graham Dineley por enviarme estos).

Es muy probable que la lista contenga más, pero se necesita más investigación.

Más en el pasado

Ahora, como he documentado anteriormente, la mayor parte de la cerveza de granja hoy y en el pasado reciente fue cerveza cruda. A medida que retrocedemos, desaparece una tecnología importante. Sin un hervidor de metal, la ebullición se vuelve difícil. Las ollas de cobre han existido por más de dos milenios, pero hasta hace un par de siglos eran artículos de alto estatus muy caros. Por extraño que parezca ahora, en la Edad del Hierro una tetera de cobre sería un buen regalo para un jefe, por ejemplo.
Las valoraciones exactas son raras, pero en 1350 los herederos de Eirik Bukk en la granja Finne en Voss, Noruega, dividieron su herencia. El documento ha sobrevivido y valora sus tres hervidores de cobre con ocho vacas. [DN I 321] Esto en un momento en que una granja señorial podría tener 12 vacas en total, y un pequeño agricultor podría tener solo una. En otras palabras: las calderas de cobre eran artículos muy caros. Las cuentas de Europa continental concuerdan, por ejemplo, [Unger 2007] dice que en este período el hervidor de cobre fue indudablemente el equipo más caro que tenía la cervecera.
Por lo tanto, la gente elaboraba en recipientes de madera y calentaba el líquido con piedras . Como algunas personas todavía lo hacen. Es posible hervir el mosto durante una hora con piedras, pero es difícil y requiere mucho combustible. Ya hemos visto que la cerveza cruda estaba muy extendida hace un par de siglos, y en la ebullición de la piedra probablemente dominara por completo.
Otro cambio que es importante aquí es la introducción de los saltos. Antes de la introducción de la cerveza de lúpulo se mantenía mal de todos modos, por lo que la esterilización y los problemas de proteínas no importaban demasiado, y la isomerización del lúpulo obviamente tampoco se aplicaba. Se deduce que antes de que se introdujeran los lúpulos realmente no había ninguna razón para hervir la cerveza. Agréguele a esto las dificultades de hervir con piedras más el costo del combustible y es muy poco probable que se cocine la cerveza de granja sin exprimir. Además, la ebullición elimina la proteína de la cerveza, lo que reduce el valor nutricional de la misma.
De hecho, hay muchas posibilidades de que la cerveza comercial no extraída no se hirvió tampoco. Varias fuentes inglesas de la época en que se introdujo la cerveza con saltos (siglos XVI-XVII) indican que incluso la cerveza comercial no cultivada no se había derretido. [Holme 1688] [Harrison 1577] En los Países Bajos, parece que alrededor del tiempo en que la cerveza sustituta reemplazó a la cerveza gruit más vieja (siglo XIV), las teteras de cobre también se volvieron mucho más comunes (siglos XII / XIII), lo cual es interesante. Es posible que esto ocurra cuando las cervecerías de los Países Bajos comenzaron a hervir la hierba. [Unger 2007]

Conclusión

En resumen, la cerveza cruda es una rama importante del árbol de estilos de cerveza, y hasta ahora injustamente ignorada. La mayor parte de la cerveza de granja es cerveza cruda, e históricamente la dominación ha sido aún mayor. Es muy probable que casi toda la cerveza prehistórica fuera cerveza cruda. Lo que significa otra vez que probablemente cada recreación moderna de cervezas antiguas ha pasado por alto un punto clave: no hierva la hierba.
La principal dificultad con la producción comercial de cerveza cruda es muy probable que sea la vida útil. Sin embargo, hay personas que han sido y son capaces de preparar cerveza cruda que dura al menos algunos meses, por lo que no es necesario que sea insoluble.

Fuentes

  • DN I 321 Diplomatarium Norvegicum , volumen 1, letra no 321 .
  • Firth 1920 Reminiscencias de una parroquia de las Orcadas , John Firth, WR Rendall, Stromness, 1920.
  • Harrison 1577 Una descripción de la Inglaterra isabelina , William Harrison, 1577.
  • Holme 1688 La academia de Armorie , Randle Holme, Chester, 1688.
  • Hupel 1777 Noticias topográficas de Lief- y Esthland II , AW Hupel, Riga, 1777.
  • Järmälä 1997 Estonio Koduolu - Homebrewing en Estonia , Ari Järmälä, página web, 1997.
  • NEU National Museum's Ethnological Surveys, Museo Nacional Danés.
  • Olufsen 1812 Anviisning para la tierra general para elaborar cerveza , C. Olufsen, Copenhague, 1812.
  • Ovell 1996 Cultura de la Cerveza Indígena de Finlandia Peter Ovell, Sociedad Tradicional de la Cerveza, Publicaciones Especiales No 1, Helsinki, 1996.
  • Räsänen 1975 Vom Halm zum Fass , Matti Räsänen, Archivo Nacional, Helsinki, 1975. ISBN 9519056181.
  • Salomonsson 1979 Gotlandsdricka , Anders Salomonsson, Lund, 1979.
  • Scott 1967 Island Saga: La historia de North Ronaldsay , Mary A. Scott, Alex Reid & Son, 1967.
  • Cerveza Unger 2007 en la Edad Media y el Renacimiento , Richard W. Unger, Prensa de la Universidad de Pensilvania, 2007. ISBN 978-0-8122-1999-9





Kbac

Ingredientes
  • 4 litros de agua hirviendo y 45 ml de agua tibia
  • Una raíz de jengibre fresca, pelada y cortada en rebanadas finas
  • Piel de limón fresca, cortada en pequeños dados
  • 50 gramos de pasas
  • 125 gramos de azúcar
  • 750  gramos de centeno seco, pan de centeno o pan negro, cortado en pedazos pequeños
  • Un sobre de levadura seca (activa)
  • También harán falta un a gasa o un trapo limpio y una botella de cristal con su tapón.
Preparación:
  1. Poner el agua a hervir en una cacerola ancha con su tapa 
  2. Colocar los trozos de pan en una bandeja de horno y cocer durante 30 minutos a 180º hasta que se endurezcan. Si el pan ya está seco, se dejará en el horno solo 15 minutos.
  3. Cuando el agua hierva, añadir el pan y remover para mezclarlo bien. Cubrir la cacerola y dejar reposar la mezcla durante cinco horas.
  4. Filtrar la mezcla de pan y agua con el paño o la gasa, utilizando el revés de una cuchara de palo para aplastar bien los restos de pan, con el fin de extraer todo el sabor. Eliminar el exceso de pan.
  5. Añadir la levadura al agua tibia y dejar reposar un par de minutos. Mezclar con lo anterior.
  6. Añadir a la mezcla el azúcar, la piel de limón y el jengibre. Cubrir con un paño y dejar reposar toda la noche.
  7. Filtrar el líquido con un colador para quitar el jengibre y la piel de limón. Después, verter el líquido en las botellas de cristal, dejando un poco de espacio para el proceso de fermentación. Añadir un puñado de pasas y cerrar la botella.
  8. Dejar reposar la bebida unas 2-3 horas. Después, meter en el frigorífico antes de servir.

плакат фруктовый квас
Cartel de kvas con sabor a fruta





Keptinis, cerveza horneada de Lituania (Lithuanian baked beer)


Los estilos ale de granja son conocidos por ser desordenadas, extensas, categorías mal definidas hasta el punto en que puede cuestionarse si realmente son estilos. El keptinis de estilo lituano, sin embargo, tiene una definición simple: está hecho de maltas que se hornean, a menudo en forma de pan. Keptinis en realidad significa "horneado", al igual que en el nombre de la excelente cerveza lituana Kepta duona (pan horneado), que consiste en panes horneados al horno en aceite y ajo. Desafortunadamente, la cocción es casi el único punto en el que todas las fuentes están de acuerdo.
Parece haber cuatro documentos etnográficos que describen en cierta medida la elaboración de keptinis (Astrauskas 2008). Arriesgando a una descripción basada en este artículo (Petrulis 1975).

Principio del artículo de Petrulis
Ese documento a su vez se basa en la consulta a solo dos personas, por lo que no está claro qué tan definitivo es. Además, Geir Ove se hizo con el número de 1994 de Zymurgy, que tiene un artículo de Michael Matucheski sobre keptinis. Y con  algo de información por correo electrónico de Simonas Gutautas de Dundulis.
Hoy Keptinis se asocia con el área alrededor de la ciudad de Kupiškis, pero está claro que solía elaborarse en un área mucho más amplia en el norte de Lituania. También hay referencias a la cerveza horneada en otras fuentes nórdicas, por lo que es muy probable que la cerveza horneada no haya sido puramente lituana, pero este aspecto aún es vago.
Petrulis afirma que generalmente se hacía con tres tipos de grano: bromo caído, cebada y avena. Brome generalmente se considera una mala hierba, pero a veces se usa como forraje para los animales. Simonas Gutautas dice si usted era pobre usaría los granos disponibles, pero probablemente se prefería la cebada. Entonces, mientras la gente que Petrulis entrevisto usó brome, esta probablemente no era una regla general. Matucheski parece estar de acuerdo con Simonas.
Ona Giriūnienė
De todos modos, el grano estaba malteado de la manera habitual. Luego, la malta se mezcla con agua caliente hasta obtener un puré espeso que, al parecer, no se deja reposar, sino que se coloca en el horno con un espesor de 17-19 cm sobre una capa de paja. Algunas personas dan formas al pan a partir del puré, mientras que otras solo hacen una capa gruesa. Luego debe hornear hasta que esté marrón, dice Astrauskas, mientras que Petrulis dice que debe ser negro como el carbón y crujiente. Matucheskis dice que cueza al horno a 177 grados Celsius hasta que la parte superior forme una corteza dura, generalmente de 20 a 30 minutos, "pero trate de no dejar que se doren". Simonas dice que debe formarse una "corteza tostada".
Después de hornear, saque el puré horneado y aplástelo con mortero, luego apriételo de forma normal junto con los lúpulos y la corteza de tilo (Matucheski dice que las flores de los tilos). El puré se deja durante 4-5 horas, y se cubre para que se mantenga caliente. Sin puré agrio, en otras palabras. Luego, cuela a través de un paño en el recipiente de fermentación y déjalo fermentar. Ni Petrulis ni Astrauskas dicen nada sobre agregar levadura, pero Matucheski dice que la levadura "usualmente se agregaba".
No hay punto de ebullición, por lo que esta es una cerveza cruda.
Petrulis dice que usarás 1 pura de grano por 125 kvortas de agua. Eso es 70 kilos de maltas y 102 litros de agua. La cantidad de lupulo dependerá del gusto personal. Matucheski dice que para 19 litros de cerveza: 1 kg de maltas de cebada pálidas, 2 kg de centeno y 2 kg de avena, lo que da una gravedad original de 1030 y una gravedad final de 1010, lo que significa un 2,6% de alcohol. Eso suena muy bajo. Las dos cervezas comerciales son 5.2% y 5.7%.
Según Petrulis y Astrauskas, keptinis es marrón oscuro, con un sabor agridulce, y "espeso, pegajoso, embriagador". (No me parece un 2,6%.) Simonas dice que debería ser "café rojizo, rico en dextrinas, con mucho cuerpo, de sabor dulce y lúpulo". Él acepta que podría haber algo de acidez a partir de las maltas tostadas. Matucheski dice que es "dulcemente agridulce" al principio, luego se vuelve más "láctico" con el tiempo. Matucheski sugiere usar levadura de trigo belga (Belgian wit yeast), lo que podría no ser una mala sugerencia, ya que los cerveceros lituanos usarían levadura familiar. Las variantes comerciales no son agrias, así que no creo que keptinis deba considerarse un estilo agrio.
Usando el calculcador de cervecero casero, si coloco 70 kilos de maltas de chocolate y 102 litros de agua, suponiendo un 70% de eficiencia (probablemente un poco en el lado alto) y un 75% de atenuación, obtendría un OG de 1120 y un FG de 1030 para 11.8% de ABV. Estas cifras son muy aproximadas, pero probablemente mucho más cercanas a la cerveza real que 2.6%. En una suposición, supongamos que un ABV típico sería alrededor de 8-9%.
Según Simonas, hacer keptinis requiere un horno grande (para tamaños de lote de granja típicos) y mucho tiempo, por lo que no es fácil encontrar más. Él implica que todavía hay personas además de Ramūnas Čižas que lo elaboran.
Aunque la definición básica de keptinis es lo suficientemente firme (puré cocido con paja, hierba sin hervir) todo lo demás parece variar enormemente. Una verdadera cerveza de granja, en otras palabras.

Fuentes
  • Beer, Juozas Petrulis, en la Universidad Nacional. Vilnius, 1975, p 237-248. Traducido por Remigijus Tranas.
  • Por Beetle Varve, Antanas Astrauskas, White Lankas, Vilnius, 2008. ISBN 978-9955-23-141-7. Partes traducidas por Elma Caicedo.
  • Cerveza al horno, cerveza al horno, Michael Matucheski, Zymurgy - Edición especial: Traditional Beer Styles 14, 1994-1. Basado en Markuza-Bieniecka (abajo).
Fuentes faltantes
  • Chłodnik znad Niemn: kuchnia litewska por Biruta Markuza-Bieniecka, Watra, 1989. ISBN 8322502354. Gracias a un útil lector en Facebook ahora tengo este libro.
  • Vacys Milius, en Science and Life, 1969, No. 2, p.
  • Aldaryste noreste de Lituania, Dagys Viktoras, estudios etnográficos en Lituania en 1979 y 1980. Vilnius, 1981. - P. 36-39




"Kveik" - ¿Qué significa?

Haciendo un Iniciador
kveik, esa palabra, que al principio parecía tan clara, parece confundir a la gente.
Kveik no es un estilo de cerveza. Significa "levadura" o "levadura tradicional de granja", pero definitivamente no es un tipo de cerveza. Si quiere decir "norwegian farmhouse ale", sin hacer referencia a ningún estilo en particular, diga maltøl . Pero ten en cuenta que eso es un poco como decir "cerveza inglesa". Hay varios estilos muy diferentes.
En zonas del oeste de Noruega llaman "kveik" a su levadura pero en Stranda, la palabra para levadura es "gjær".
La palabra más común para levadura en Noruega parece haber sido pronunciada básicamente "yest" o "yester", y es claramente la misma palabra que "levadura" en inglés. Kveik ha sido común en el oeste y el sur de Noruega, pero no fue la única palabra utilizada. La mayoría de las personas en el oeste de Noruega que tienen levadura de granja hoy en día lo llaman kveik. Los pocos que tienen levadura en el este de Noruega lo llaman "gong".


El significado original de la palabra era simplemente "levadura", porque solía haber un solo tipo de levadura. Esa fue la que usaste en la cerveza, y si lograras obtener un poco de trigo, también la usarías para hornear. Pero luego la levadura estuvo disponible en las tiendas. Ahora los cerveceros distinguen entre "gjær" (la palabra noruega estándar para levadura), que es algo que compras en la tienda, y "kveik", que es la levadura ale tradicional de granja.
Con "kveik" referiamos a todo tipo de levadura de granja tradicional que nunca se había purificado en una sola variedad. Algunos lituanos parecen llamarlo "levadura familiar" y en Gotland la gente parece haber llamado levadura tradicional "hemjäst" (levadura casera).
Sin embargo, ahora la investigación de Richard Preiss muestra que las levaduras de las granjas noruegas parecen formar un grupo separado de levaduras. Parecen compartir algunos sabores, fermentar rápido y caliente, se pueden secar, no son fenólicos y genéticamente similares. Los lituanos parecen ser similares, pero no se pueden secar y son fenólicos, y no están relacionados con los noruegos.
Eso es incómodo, porque ahora parece que necesitamos una palabra para la levadura de granja noruega, y otra para la levadura de granja en general. Las levaduras de granja, en toda Europa, parecen haber sido fermentadores rápidos que funcionaban a temperaturas muy altas. Entonces realmente tienen algo en común que los distingue de las levaduras comerciales ordinarias.
Richard ha propuesto usar el término "levaduras Landrace" para cultivos de levadura que no han sido purificados, en analogía con variedades de linaza y variedades de loto. Estas son las variedades que las personas cultivaron antes de que comenzara la reproducción sistemática del grano, y consistían en muchas variedades de granos genéticamente diferentes (en el mismo campo) adaptadas al lugar donde se cultivaban. Esa analogía funciona, incluso si la adaptación a un lugar específico es un poco flojo en la levadura
Para hacer las cosas aún más complicadas, resulta que algunas cervecerías comerciales aún usan, hasta el día de hoy, levadura que no está purificada. Eso significa que tenemos tres conceptos: la levadura que no está purificada en una sola cepa, la levadura de granja y las levaduras de granja noruegas que están relacionadas entre sí.
Jørund Geving señala que si logramos revivir las levaduras del centro de Noruega, entonces comenzaremos a llamarlas "kveik", aunque los lugareños lo llaman "gjester". Y las levaduras de Ål en Hallingdal, que los lugareños llaman "gong" se llamarán kveik por todos los demás. Eso no es ideal, pero de manera realista, creo que introducir muchas palabras va a ser difícil, a menos que algunas de estas levaduras sean realmente diferentes de las otras. Cuáles podrían ser No lo sabemos todavía
Entonces si podriamos usar usar "kveik" para significar "levadura de granja noruega" a partir de ahora, y probablemente "levadura de granja" para la levadura de granja en general. Si la "levadura landrace" se enciende, supongo que ya veremos.
Sin embargo, tenga en cuenta que kveik no es una sola cepa de levadura. Cada una de las culturas contiene muchas tensiones, y los diversos kveiks son bastante diferentes entre sí. Los de Voss hacen sabor a naranja, mientras que el clásico Hornikdal kveik produce un sabor a fruta y caramelo lácteo, mientras que Ebbegarden produce un aroma de mango o piña. Para ver cuántos hay, consulte el registro: http://www.garshol.priv.no/download/farmhouse/kveik.html

La etimología

¿De dónde viene la palabra "kveik"? Si nos volvemos al diccionario original de dialectos noruegos, publicado por Ivar Aasen en 1873, encontramos:

  • kveik , hembra, levadura, especialmente lodo de fondo en fermentadores, de Old Norse "kveika" / "kvikur",
  • kveik , masculino, despertar, nueva fuerza, también utilizado para el crecimiento fresco en el bosque, o brotar a una nueva vida.

La diferencia entre hombres y mujeres es porque, como la mayoría de los idiomas de Europa occidental (alemán, español, etc.), el noruego tiene sustantivos de género. Entonces "kveika" (el kveik) sería levadura, pero "kveiken" (el kveik) sería un despertar / brotes frescos. Los dos significados son nombres diferentes con diferentes géneros.
No es necesario ser un genio para descubrir que la primera forma aquí proviene del segundo, porque poner la levadura en algo realmente hace que cobre vida. De hecho, si buscamos "kveika" en un diccionario nórdico antiguo, encontramos que tiene ambos significados. "Kvikr" parece ser un adjetivo que básicamente significa "vivo".
Y obviamente está relacionado con el inglés "rápido". Que un diccionario etimológico inglés confirma rápidamente.
Old English cwic "living, alive, animate," and figuratively, of mental qualities, "rapid, ready," from Proto-Germanic *kwikwaz (source also of Old Saxon and Old Frisian quik, Old Norse kvikr "living, alive," Dutch kwik "lively, bright, sprightly," Old High German quec "lively," German keck "bold"), from PIE root *gwei- "to live." Sense of "lively, swift" developed by late 12c., on notion of "full of life." 
NE swift or the now more common fast may apply to rapid motion of any duration, while in quick (in accordance with its original sense of 'live, lively') there is a notion of 'sudden' or 'soon over.' We speak of a fast horse or runner in a race, a quick starter but not a quick horse. A somewhat similar feeling may distinguish NHG schnell and rasch or it may be more a matter of local preference. [Carl Darling Buck, "A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages," 1949] 
Of persons, "mentally active," from late 15c. Also in Middle English used of soft soils, gravel pits, etc. where the ground is shifting and yielding (mid-14c., compare quicksand). As an adverb from c. 1300. To be quick about something is from 1937. Quick buck is from 1946, American English. Quick-change artist (1886) originally was an actor expert in playing different roles in the same performance of a show. Quick-witted is from 1520s. 
quick (n.)
"living persons," Old English cwic, from quick (adj.); frequently paired with the dead, as in Old English cwicum & deadum. The quick "tender part of the flesh" (under a nail, etc.) is from 1520s, as is the figurative use of it.

Si busca en la web, o en la biblioteca nacional de Noruega, "kveik" encontrará muchos ejemplos en los que se usa para dar nueva vida a algo. Poner entusiasmo en el trabajo de teetotalling (promocion de la abstinencia alcoholica) fue un uso común en el siglo 20, por ejemplo.






Kveik: levadura de granja noruega


Si digo "animales domesticados", la levadura quizás no sea lo primero que viene a la mente, pero en realidad fue uno de los primeros organismos en ser domesticados. La evidencia de levaduras domesticadas data de hace al menos 4000 años. La levadura se ha producido comercialmente desde al menos principios del siglo XIX, y expulsó con bastante rapidez las cepas privadas que la gente solía tener en casa.
Hoy, los cerveceros caseros compran su levadura casi en todas partes. Sin embargo, en el oeste de Noruega, la levadura tradicional sigue viviendo en la elaboración casera tradicional. La palabra tradicional para la levadura de cosecha propia es "kveik", y no hace mucho kveik se encontraba en todo el país. Hoy, queda muy poco. Existe con certeza en Voss, y probablemente también en Sunnmøre.
Tradicionalmente, la levadura de pan y la levadura de cerveza eran lo mismo. La gente evitaría la fermentación de la levadura y la reutilizaría para hornear y luego elaborar cerveza. Muchos tenían preferencias claras y solo conservaban la levadura superior o solo la levadura inferior, pero parece que no hay una distribución geográfica clara. Un agricultor preferiría la parte superior, mientras que su vecino mantendría el fondo, y algunos harían ambas cosas. Solo en Trøndelag parece haber una clara preferencia, en ese caso por el fondo.
Se informan muchos métodos diferentes para mantener la levadura. Las botellas fueron muy utilizadas, y muchas las almacenaron en agua. Algunos lo secan en anillos de paja, en lino o en pedazos de madera. Para hacer que la levadura se seca rápidamente, a menudo se usan cenizas calientes. Las cenizas absorberían agua, el calor contribuiría al secado y las cenizas también tendrían el beneficio de ser estériles.


Una pieza tradicional del equipo es el "tronco de levadura", un poste de madera con agujeros perforados en él. Existen muchos diseños diferentes, algunos de ellos bastante ingeniosos. El tronco se bajó al recipiente de fermentación para atrapar la levadura, luego se laminó en harina, se secó durante unos minutos, luego se sumergió nuevamente y el proceso se repitió varias veces. Finalmente se colgaría para secar. El registro de levadura en la imagen siguiente tenía el año 1621 tallado en la parte inferior.


Otro método fue mezclar la levadura con harina y amasarla en una especie de pastel plano. La torta se secaría y se dejaría hasta que fuera el momento de usarla de nuevo.
Los cerveceros generalmente preferían su levadura fresca, y si no la tenían, la tomarían prestada de sus vecinos. Esto era común, y tomar el pago de la levadura era algo inaudito. Algunos dicen que la levadura bien seca podría durar más de un año y, si es necesario, podría revivirse con azúcar y agua, luego secarse nuevamente. Si apareciera moho en la levadura, sería desechado.
Dado lo difícil que es mantener la levadura viva y funcionando bien, y cómo parece depender de una comunidad de vecinos que se ayudan mutuamente, no es sorprendente que kveik haya desaparecido en la mayoría de los lugares. Pero, como dije, no ha desaparecido en todas partes. Michael Jackson descubrió que los fabricantes de cerveza usaban kveik en Voss en 1995, y todavía hay personas que lo hacen hoy. Puede existir en Sunnmøre, también.
De hecho, una muestra de un fabricante de cerveza en Voss se envió a un banco de levadura británico en 2009. También se analizó en el banco de levadura, y ese análisis es interesante en varias formas diferentes. Por un lado, no se encontraron signos de infección bacteriana. La muestra era, en otras palabras, levadura pura, por lo que el cervecero debe tener cierto grado de control sobre la calidad de la levadura.


Los investigadores escribieron que si la levadura había estado en uso fuera de un laboratorio durante mucho tiempo, esperarían que se haya separado genéticamente en varias cepas diferentes estrechamente relacionadas. Y, de hecho, el primer análisis encontró tres cepas diferentes. Un análisis más detallado encontró otros cuatro. Todas las tensiones estaban estrechamente relacionadas, y algunas parecían ser dominantes.
No se realizó la secuenciación del ADN, pero el ADN se analizó con electroforesis en gel y se comparó con levadura más normal. Analizado de esta manera, la levadura no parecía "particularmente inusual", pero el análisis no es tan concluyente como la secuenciación completa del ADN. No se han realizado pruebas sobre las características de elaboración de la levadura, por lo que se sabe muy poco sobre ese aspecto.
Un aspecto que era inusual fue que la levadura producía "pseudomicelia moderadamente bien desarrollada". Es decir, las células de levadura se unirían en cadenas. No es desconocido para Saccharomyces hacer esto, pero es inusual.
Frustrante, aquí es donde la historia termina por ahora. Sabemos que la levadura tradicional existe. Hay indicios de que es antiguo y único, pero no se sabe con certeza nada más. Si es algo relacionado con la levadura lituana es totalmente desconocido. Tampoco está claro si alguien hará el análisis para encontrar las respuestas.
Tenga en cuenta que es posible comprar muestras del kveik noruego. Los precios son bastante rígidos, y el procedimiento no está dirigido a los cerveceros caseros, pero es posible obtener la levadura si estás lo suficientemente motivado.

Fuentes:
  • Las tradiciones cerveceras y cerveceras en Noruega: El trasfondo social antropológico de la industria cervecera , Odd Nordland, Universitetsforlaget, 1969. (Las fotos son de este libro).
  • Análisis de la mezcla de levadura noruega Kveik y aislamiento de cepas individuales para el ingreso al NCYC, Chris Bond, NCYC, 2009. (El informe vinculado anteriormente).
  • Correo privado de Chris Bond.






Kvas de pan

Kvas (literalmente "ácido"; en ruso y en ucraniano квас; en polaco kwas chlebowy, literalmente "ácido de pan"; en lituano gira; en estonio kali; en letón Kvas) es una bebida alcohólica fermentada muy suave (la más fuerte ronda los 2,2% de concentración alcohólica) muy popular en Rusia, Ucrania y otros países del este de Europa. También existen kvas sin alcohol.
El kvas se elabora con harina de centeno y malta o también con harina de salvado, un poco de pan de centeno (pan negro) y manzanas, a esta mezcla se le deja fermentar en agua. A menudo se le suele dar un sabor afrutado y durante el proceso se le añaden frutas.
En la gastronomía rusa se emplea el kvas para cocinar una sopa fría de verano denominada okroshka.
En la Rusia urbana al kombucha, que es una bebida popular desde comienzos del siglo XX, se le denomina a menudo como el "té kvas" o (incorrectamente) sólo como kvas pero debe recordarse que estas dos bebidas son bastante diferentes.
En Rusia, en Bielorussia y en Ucrania, el kvas se considera como una bebida nacional independiente, no como una cerveza.
Según la organización Beer Judge Certification el kvas ruso es una "cerveza histórica tradicional eslava".

Ingredientes
  • Pan de centeno de buena calidad, en cubos - 1 libra (453 gramos)
  • Agua fresca y limpia - 3 cuartos de galón (2.8 ltrs para galon USA, 3.4 Lts para galon Imperial)
  • Levadura seca activa - 1 paquete (1/2-onza, 14 a 15 gramos), o 2 1/2 cucharaditas 
  • Agua, tibia (110 ° F ; 43 °C) - 1/4 taza
  • Azúcar - 1 taza
  • Pasas de uva - 2 cucharadas
Preparacion
  1. Precalentar el horno a 200 °F; 93 °C y colocar una bandeja con fetas de pan enteras o cortadas en cubos por el lapso aproximado de una hora, hasta secar.
  2. Llevar a los 3 litros de agua a ebullición en una olla grande. 
  3. Retire del fuego y agregue el pan. Cubrir con una toalla limpia y dejar reposar en un lugar fresco y oscuro durante 8 a 10 horas (o toda la noche). 
  4. Después de haber descansado, vierta cuidadosamente el líquido de la olla a través de un tamiz, malla fina o un colador forrado en un paño de queso, hacia otro recipiente.
    Presione suavemente el pan para sacar la mayor parte del líquido.
  5. Deseche el pan y limpie su olla. Devuelva el líquido que hubo colado a la olla limpia.
  6. Mezclar la levadura con el agua tibia y una pizca de azúcar. Ponga la mezcla de levadura a un lado durante 10 minutos hasta que se active. 
  7. Revuelva la mezcla de la levadura en el líquido junto con la 1 taza de azúcar. Continúe agitando hasta que el azúcar esté completamente disuelto. 
  8. Cubra la olla con una toalla limpia y dejar a un lado para descansar en un lugar fresco y oscuro durante otras 8 a 10 horas.
  9. Vuelva a pasar el líquido a través de un tamiz y vierta en un recipiente de vidrio o plástico de 1 galón, jarra o recipiente.
  10. Agregue las pasas y tape colocando un airlock; si no tiene un airlock puede cubrir bien con una envoltura de plástico (globo de cumpleaños pinchado, un paño, una bolsa de nylon con pinchaduras) y una goma. 
  11. Coloque en un lugar oscuro y fresco durante 4 o 5 días hasta que el sedimento de levadura se haya depositado en el fondo del recipiente y se mantenga un líquido transparente.
  12. Vierta cuidadosamente el líquido transparente en un recipiente limpio o botellas individuales, teniendo cuidado de no alterar el sedimento de levadura. 
  13. Enfriar bien antes de servir.
Nota:
  • Es importante que la temperatura del líquido antes de la inoculación de la levadura o fermento elegido, se haga con el "mosto" a temperatura que ronde los 37°C (98°F o 99°F) para evitar "matar" las cepas.  Luego se debe colocar el recipiente con el mosto inoculado en un lugar
    cálido pero fuera del alcance del sol, se debe mantener constante la temperatura en los grados que la levadura requiere y los rayos solares no son buenos para estas. Mantener asi por lo menos durante 7-12 horas, hasta que la espuma empieza a subir en la parte superior.
  • El agregado de las pasas puede hacerse también cuando se coloca el pan en el agua caliente, mas, al quitar el pan debe dejar las pasas. Retire las pasas antes de trasvasar al recipiente de reposo final o antes de embotellar.
  • Puede elegir el agregado de menta, por ejemplo, lo cual es aconsejable hacerlo antes de la incorporación de la levadura y haciendo un hervor de 30 minutos, luego colar para retirar las hojas. Mejor aun,  puede tomar una porcion del liquido solo a fin de hervirlo durante media hora junto a la menta en otro recipiente, colar y agregar ese hervido con menta al liquido restante.




Kvas de remolacha

El kvass, o la sangre de la tierra, como también me gusta llamar a esta bebida, es un tónico antiguo, asociado con muchos beneficios, entre los que se incluye la hidratación eficiente. Las bebidas fermentadas son las bebidas isotónicas originales. Al igual que otras bebidas lactofermentadas, el kvass es más hidratante que el agua. Para mantenerse hidratado, el cuerpo necesita un equilibrio de electrolitos. Cuando sudamos en cantidad, por actividad física o calor extremo, perdemos electrolitos, minerales comunes que necesitamos, como el sodio, el potasio, el magnesio y más. Si estamos perdiendo estos minerales mediante el sudor y seguimos bebiendo una gran cantidad de agua, lo que estamos haciendo es diluir todavía más esos minerales que el cuerpo necesita para permanecer en equilibrio. Según Jen Allbritton, de la Fundación Weston A. Price:
Las bebidas fermentadas colonizan el sistema digestivo con lactobacilli y ácido láctico (…), además de proporcionar una buena variedad de enzimas y minerales. El kefir de agua, limonada lactofermentada, sidra de manzana y kvass de remolacha son unos pocos ejemplos. Las poblaciones tradicionales sabían que estas bebidas efervescentes eran más hidratantes y quitaban mejor la sed que el agua.
En Nourishing Traditions, Sally Fallon escribe:
A lo largo y ancho del mundo, estas bebidas que contienen ácido láctico se han valorado por sus cualidades medicinales, incluyendo la capacidad de aliviar problemas intestinales y estreñimiento, promover la lactancia, fortalecer a los enfermos y favorecer el bienestar general y la resistencia. Por encima de todo, estas bebidas se consideraban superiores al agua en cuanto a su capacidad para aplacar la sed durante el esfuerzo físico. Tanto los refrescos como las bebidas alcohólicas – e incluso el agua – son malos substitutos  de estas bebidas saludables. Tomadas junto con las comidas, favorecen la digestión de los alimentos; tomadas después de realizar un esfuerzo físico, reemplazan minerales perdidos, renovando las reservas del cuerpo, en lugar de agotarlas.
Esta bebida aporta todos los beneficios de las remolachas, junto con los beneficios de los alimentos fermentados, para dar como resultado un tónico depurativo y saludable. Las remolachas son ricas en betacianinas – los pigmentos responsables del color característico de éstas – y una gran capacidad antioxidante con un valor ORAC de 1,776. Es posible que ésta sea una de las razones por las que las remolachas favorecen la mitigación de estados inflamatorios en el cuerpo, los mismos que contribuyen a enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Nuestras comidas deberían tener una gran variedad de colores, y las remolachas son de las hortalizas con mayor densidad de color que existen. Las remolachas también son una buena fuente de dos carotenoides importantes, luteína y zeaxantina. Además, son una estupenda fuente de manganeso y otros minerales, y el proceso de fermentación realza el de por sí excelente perfil nutricional de esta hortaliza, incrementando niveles de enzimas y vitaminas B (en especial el folato), y las inocula con bacterias beneficiosas que apoyan el funcionamiento de los sistemas inmunitario y digestivo.

El kvass de remolacha se compone de ingredientes sencillos y es muy fácil de elaborar mediante el proceso de fermentación salvaje o espontánea.

Para empezar, no utilizo suero como cultivo iniciador del fermento. Simplemente con este paso lograrás que tu resultado final sea mucho más apetitoso. Confío en una salmuera al 2% para iniciar y llevar a cabo la fermentación. Esto supone 20 gramos de sal por litro de agua. Es importante pesar la sal, ya que su volumen varía según el calibre y humedad de cada tipo, por ejemplo, una sal más gruesa puede pesar bastante menos que una fina. Siempre utilizo una balanza para evitar errores. El consejo final es que tengas paciencia. Al igual que con el chucrut, te encontrarás con instrucciones que te animen a dejarlo “fermentar” durante 3 – 5 días. Te aviso de antemano, los resultados no serán buenos. Necesitará entre 4 y 6 semanas. Cuando lo pruebes, no debería tener un sabor demasiado salado, si así fuera, tendrías que dejarlo durante más tiempo.

Ingredientes para la primera fermentación:
  • Remolachas sin pelar, bien lavadas y cortadas en dados de aproximadamente 1 cm. Suficiente cantidad como para llenar el bote a la mitad
  • Un trozo de jengibre fresco de unos 5 cm, cortado en tiras finas
  • Salmuera al 2% (20 gramos de sal por litro de agua filtrada y sin cloro)
Ingredientes para la segunda fermentación:
  • Una naranja orgánica, su piel y su zumo
  • Una ramita de canela (opcional)
  • Un clavo de olor (opcional)
Instrucciones
  1. Pon los dados de remolacha en el bote de cierre hermético, junto con el jengibre. Cubre con la salmuera al 2% hasta el cuello del bote, ciérralo y déjalo en un lugar oscuro durante al menos 3 semanas.
  2. Si notas que se forma una capa o algo de espuma en la parte superior del líquido, puedes abrir el bote para quitarla con una espumadera y luego vuelve a cerrar el bote en seguida. No te preocupes, esto no es moho, pero podría afectar al sabor de tu bebida final. Cierra el bote y colócalo de nuevo a oscuras.
  3. Pasadas las primeras 3 semanas, puedes probar tu kvass. Su sabor no debería de ser demasiado salado. Si todavía lo notas muy salado y no te resulta agradable, vuelve a cerrar el bote y déjalo fermentar durante más tiempo.
  4. Cuando el sabor esté a tu gusto, es momento de pasar a la segunda fermentación. Cuela el líquido y mételo de nuevo en el bote, junto con la piel de la naranja, el zumo y las especias, ciérralo y vuelve a dejarlo en un lugar oscuro. Al cabo de una semana estará listo, aunque puedes dejarlo más tiempo (yo he tenido un bote “olvidado” durante unos 3 meses y estaba buenísimo).
  5. Cuela, embotella y refrigera el kvass. Ya está listo.
Notas de sabor y cómo tomarlo 
  • El kvass de remolacha es ácido, agrio, un poco dulce, un poco salado. Muchas personas beben entre 50 y 100 ml por la mañana y por la tarde, para promover una buena digestión y detoxificación. No es necesario tomar mucha cantidad, tampoco apetecería beber una botella entera como en el caso de la kombucha. En este caso, menos es más. Y si lo puedes tomar con el estómago vacío, le sacarás el mayor beneficio.



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